13. Januar (Montag)<\/p>\n\n\n\n
Von Hamburg bis zum Nordkap sind es 2.000 Kilometer, vom S\u00fcden Argentiniens bis zum Norden sind es 4.000 Kilometer, von Ushuaia im S\u00fcden bis Salvador Mazza im Norden ist die Fahrstrecke 4.300 Kilometer. Hier gibt es also lange Strecken zur\u00fcckzulegen.<\/p>\n\n\n\n
Argentinien ist von der Fl\u00e4che her das achtgr\u00f6\u00dfte Land der Erde. Deutschland passt ziemlich genau achtmal da rein. Argentinien hat aber nur gut die H\u00e4lfte der Einwohner Deutschlands. Hinter Brasilien und Kolumbien ist es das drittgr\u00f6\u00dfte Land S\u00fcdamerikas nach der Bev\u00f6lkerung.<\/p>\n\n\n\n
Dass Buenos Aires ebenfalls gro\u00df ist, merkt man, wenn man in die Stadt reinf\u00e4hrt. Man l\u00e4sst gro\u00dfe Siedlungen und Slums hinter sich, auch das, in dem Maradona aufgewachsen ist. Der zeigt sich auch in \u00fcberdimensionaler Gr\u00f6\u00dfe auf einer H\u00e4userwand am Rande der Autobahn.<\/p>\n\n\n\n
Da, wo die Mautstelle ist, kommt man von der Provinz Buenos Aires in die Stadt Buenos Aires. Die Fahrt geht erstaunlich z\u00fcgig, ohne jeden Stau. Der Fahrer behauptet, einen Gru\u00df auf Deutsch zu k\u00f6nnen. Aber den kann man nur mit viel Wohlwollen als Guten Tag! <\/em>identifizieren. Er bietet mir Taxifahrten an alle m\u00f6glichen Orte an, an die ich gar nicht will.<\/p>\n\n\n\n \u00dcber die Avenida<\/em> 9 de Julio<\/em>, wo ich vor zwei Jahren gleich bei der Ankunft das Restaurant Untert\u00fcrkheim<\/em> gesehen habe, kommen wir nach San Telmo. Wieder ist dort meine Unterkunft, diesmal in einem alten Patrizierhaus, mit Loge f\u00fcr den Portier (den es nicht mehr gibt) und mit den alten Aufz\u00fcgen mit gusseisernen Schiebet\u00fcren.<\/p>\n\n\n\n Es empf\u00e4ngt mich Lili, die Reinmachefrau, \u00e4u\u00dferst freundlich. Sie f\u00fchrt mich durch die Wohnung und f\u00e4hrt dann auch noch mal mit mir runter, um das komplizierte Spiel der Schl\u00fcssel an den verschiedenen T\u00fcren zu durchlaufen.<\/p>\n\n\n\n Die Wohnung ist gro\u00df und sch\u00f6n eingerichtet und hat bis auf eine Waschmaschine alles, was man sich w\u00fcnschen kann. Es ist die Wohnung der Vermieterin, nur wird die im Moment nicht von ihr bewohnt. Sie hat mir auch gleich zwei Reisef\u00fchrer hiergelassen und schickt mir per Handy weitere Informationen.<\/p>\n\n\n\n Ich mache mich gleich auf die Suche nach einer M\u00f6glichkeit zum Geldwechseln. In den Banken wird nicht gewechselt, dort verweist man mich auf die Wechselstuben und, in erstaunlicher Offenheit, auf die arbolitos<\/em>, die Geldwechsler, die in der Fu\u00dfg\u00e4ngerzone stehen und ihre Dienste anbieten. Ob das legal oder illegal, aber geduldet ist, habe ich nie rausbekommen.<\/p>\n\n\n\n Der Weg dorthin f\u00fchrt \u00fcber eine gro\u00dfst\u00e4dtische, aber nicht unbedingt sch\u00f6ne, sehr breite Stra\u00dfe. In den B\u00fcrgersteig sind Sterne eingelassen mit den Namen von argentinischen K\u00fcnstlern, und an einer Stra\u00dfenecke stehen Tonnen mit dem Konterfei von Maradona und Messi.<\/p>\n\n\n\n In der Einkaufsstra\u00dfe, auf der Florida<\/em> (hat nichts mit dem Bundesstaat Florida zu tun, sondern mit der Schlacht von Florida im Unabh\u00e4ngigkeitskampf) gehe ich gleich auf den ersten besten Geldwechsler zu. Er bietet mir einen guten Wechselkurs an. Der ist besser als der offizielle Wechselkurs. Dann f\u00fchrt er mich zu einem Kiosk und sagt dem M\u00e4dchen darin, sie m\u00f6ge Geld rausr\u00fccken, f\u00fcr 100 $. Die Scheine, die ich bekomme, sind neu und ziemlich bunt, nicht ganz vertrauenerweckend. Also probiere ich sie sofort aus.<\/p>\n\n\n\n Ich bekomme einen Kaffee und zwei H\u00f6rnchen f\u00fcr knapp 5.000 Pesos. Der Kurs ist einfach umzurechnen, das sind ziemlich genau 5 $. Nicht billig, aber auch noch nicht der gro\u00dfe Preisschock, den ich erwartet habe. Vor zwei Jahren hie\u00df es, in Argentinien sei alles spottbillig \u2013 was nicht stimmte \u2013 jetzt hei\u00dft es, in Argentinien sei alles s\u00fcndhaft teuer. Was hoffentlich auch nicht stimmt.<\/p>\n\n\n\n Ich kaufe auch noch zwei empanadas<\/em>. Als ich sie zu Hause auspacke, wei\u00df ich nicht mehr, was was ist, aber es stellt sich heraus, dass der Inhalt in den Teig eingeschrieben ist! Hab ich noch nie gesehen.<\/p>\n\n\n\n Zu Hause geht es an das Aufladen der Ger\u00e4te. Das klappt, weil ich das unversch\u00e4mte Gl\u00fcck gehabt habe, im letzten Moment einen Adapter gekauft zu haben, der sich als universal erweist. Man muss aber erst mal drauf kommen, wie das geht. Die beiden Stifte m\u00fcssen erst ausgeklappt und dann mit den Fingern schr\u00e4g gestellt werden, damit sie in die Steckdose passen!<\/p>\n\n\n\n 14. Januar (Dienstag)<\/p>\n\n\n\n Bis ich meine \u201eHausaufgaben\u201c gemacht habe, ist es schon Mittag geworden. Dann mache ich mich gleich auf den Weg zum Mercado de San Telmo<\/em>. <\/p>\n\n\n\n Viele Hunde und auch entsprechend viele Tretminen auf den B\u00fcrgersteigen.<\/p>\n\n\n\n Der Weg f\u00fchrt an den Stra\u00dfen Venezuela<\/em>, Chile<\/em>, Estados<\/em> Unidos<\/em> usw. vorbei.<\/p>\n\n\n\n Unterwegs sehe ich an einem Baum ein Schild, auf dem Fletes<\/em> steht, plus Telefonnummer. Keine Ahnung, was das sein k\u00f6nnte.<\/p>\n\n\n\n Zwischen den potth\u00e4sslichen Hochh\u00e4usern mit den Entl\u00fcftungsk\u00e4sten der Klimaanlagen an der Fassade gibt es immer wieder mal \u00e4ltere H\u00e4user, die sehr ansehnlich sind.<\/p>\n\n\n\n Auf Wandmalereien trifft man immer wieder. In einer etwas gesch\u00fctzten Ecke die Darstellung von Tango-T\u00e4nzern. Davor die Figur eines Tango-Interpreten, und an der Wand ein Zitat aus einem seiner Lieder: \u201eAlguien dijo que me fui de mi barrio, pero, \u00bfcu\u00e1ndo?, cuando siempre estoy llegando.\u201d<\/p>\n\n\n\n Dann kommt eine breite Querstra\u00dfe. Schon von weitem sieht man dort eine Skulpturengruppe. Ich bahne mir den Weg dorthin. Es sind 14 knapp bekleidete Figuren mit athletischen K\u00f6rpern, man sieht die Muskeln auf dem R\u00fccken und an den Armen. Sie ziehen vereint einen Felsbrocken hinter sich her. Die Skulptur ist ein Lob der Arbeit, der k\u00f6rperlichen Arbeit und hei\u00dft Canto al Trabajo<\/em>. Die f\u00fcnf Figuren vorne gehen voran, ziehen nicht mit an dem Strang. Sie repr\u00e4sentieren die Familie. Der Vater sieht heiter und gelassen aus, die Mutter sieht in die Ferne, Richtung Zukunft, die Kinder stehen f\u00fcr die Hoffnung. Die Skulptur ist getragen von dem Optimismus der Zeit um die Jahrhundertwende, vor Ausbruch des 1. Weltkriegs.<\/p>\n\n\n\n Ich komme auf kleinere Stra\u00dfen und an der Universidad de Cine<\/em> vorbei. Buenos Aires hat hohen Stellenwert f\u00fcr Cineasten, wie ich von einem damaligen chilenischen Mitbewohner wei\u00df, der zum Studium hierhergekommen war.<\/p>\n\n\n\n Vor einigen Wohnh\u00e4usern sind man \u00fcppige Bougainivillea, rot bl\u00fchend. <\/p>\n\n\n\n Die N\u00e4he des Marktes l\u00e4sst sich nach der n\u00e4chsten Abbiegung schon sp\u00fcren, H\u00e4user und Gesch\u00e4fte sind hier anders. Unter anderem komme ich an der Cervecer\u00eda Baum <\/em>vorbei.<\/p>\n\n\n\n Der Markt, den ich beim letzten Mal nur ganz kurz gesehen habe, macht jetzt einen ganz anderen Eindruck. Das liegt wohl daran, dass ich einen anderen Eingang gew\u00e4hlt habe. Hier gibt es Lederwaren und Andenken, und es geht sehr ruhig zu. Au\u00dferdem ist es Mittag und Werktag.<\/p>\n\n\n\n In dem Teil mit der Gastronomie ist mehr los. Die meisten St\u00e4nde haben ein paar Tische, verkaufen aber auch durchs Fenster an Passanten. Ich frage nach einem chorip\u00e1n<\/em>. Das geh\u00f6rt zu den Dingen, die man in Argentinien unbedingt probieren muss. Dann mache ich aber einen R\u00fcckzieher, als ich den Preis h\u00f6re: 8.900. Dabei ist das chorip\u00e1n<\/em> nicht viel mehr als ein besserer Hotdog.<\/p>\n\n\n\n Ich komme zu der sch\u00f6nen, gr\u00fcnen Plaza Dorrego<\/em>. Hier wurde 1816 dem Volk die Unabh\u00e4ngigkeit Argentiniens verk\u00fcndet. Ein vielsagendes Ereignis, die Unabh\u00e4ngigkeit war nicht Resultat eines Volksaufstands, sondern eine Sache der Elite. Dem Volk wurde die Entscheidung \u201everk\u00fcndet\u201c!<\/p>\n\n\n\n Die Plaza Dorrego<\/em> befand sich urspr\u00fcnglich so gerade au\u00dferhalb der Stadt. Hier gab es eine Versorgungsstation f\u00fcr Ochsen und Pferde, bevor man in die Stadt einfuhr.<\/p>\n\n\n\n Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. \u00dcberall auf dem Platz verteilt sind die Tische der Gastronomiebetriebe, die sich um den Platz herum angesiedelt haben. Hier sieht man fast ausschlie\u00dflich ausl\u00e4ndische Touristen.<\/p>\n\n\n\n \u00dcberall wird ausdr\u00fccklich auf Fernet hingewiesen. Der gilt als ein typisches Getr\u00e4nk von Buenos Aires. <\/p>\n\n\n\n Auf einem freien Platz innerhalb des Platzes legt gerade ein Paar einen formvollendeten Tango hin. Man muss kein Freund des Tangos sein, um mit Begeisterung zuzusehen. <\/p>\n\n\n\n Beim Weitergehen stolpere ich \u00fcber eine Plakette im Boden. Darin ist von gefangenen Frauen die Rede. Erst dann sehe ich, dass kurz dahinter der Eingang zum Museo Penitenciario<\/em> ist, dem ehemaligen Frauengef\u00e4ngnis. Die T\u00fcr steht offen, aber es gibt noch keine Besichtigungen. Etwa ab Mitte Februar gehe es wieder los, erfahre ich.<\/p>\n\n\n\n Kurz dahinter die die Iglesia San Telmo<\/em>, eine der \u00e4ltesten der Stadt, mit zwei sch\u00f6nen T\u00fcrmen und einer flachen Kuppel dahinter. Scheint geschlossen zu sein. Hinten wird das Kirchengel\u00e4nde von einem Sportplatz begrenzt.<\/p>\n\n\n\n San Telmo gilt als Patron der Seefahrer und wird oft mit einem Schiff dargestellt. Seine Reliquien wurden aus Tuy hierher gebracht.<\/p>\n\n\n\n Eine Stra\u00dfe, die von hier nach unten f\u00fchrt, hat B\u00e4ume zu beiden Seiten, deren \u00c4ste sich oben ber\u00fchren und ein Dach bilden. Einfach sch\u00f6n.<\/p>\n\n\n\n Man biegt um die Ecke und ist in einer anderen Welt, an einer vielspurigen Stra\u00dfe. Auf der anderen Stra\u00dfenseite das Museo Moderno<\/em>, in einem gro\u00dfen Backsteinbau untergebracht, einer ehemaligen Tabakfabrik oder deren Lagerr\u00e4umen. Links davon eine hochmoderne Erweiterung hinter einer Glasfassade. Das Museum hat dienstags geschlossen.<\/p>\n\n\n\n Irgendwo bekomme ich in einem Caf\u00e9 unter einer Markise einen Kaffee mit Geb\u00e4ck. Das wird mit Messer und Gabel serviert. Die Rechnung betr\u00e4gt 14.000 Pesos. Die Hoffnung, dass Argentinien vielleicht doch nicht so teuer sein k\u00f6nnte, hat sich endg\u00fcltig als Illusion erwiesen.<\/p>\n\n\n\n Hier wie in anderen Lokalen wird Werbung daf\u00fcr gemacht, mit Bargeld zu bezahlen. Es gibt manchmal sogar Rabatt.<\/p>\n\n\n\n Ich komme auf eine schmale Stra\u00dfe mit meist touristischen Angeboten: Lederwaren, Ausfl\u00fcge, Antiquit\u00e4ten. Ein Feinkostladen, La Vaca Lechera de San Telmo<\/em>, ist gleich mehrfach vertreten, genauso wie La Casa del Dulce de Leche<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Ich frage mich, mit wechselndem Erfolg, zur Casa M\u00ednima <\/em>durch, einer im wahrsten Sinne kleinen Sehensw\u00fcrdigkeit. Es ist das schmalste Haus von Buenos Aires, gerade mal 2,80 Meter breit. Zweist\u00f6ckig, mit einem kleinen Balkon im oberen Stockwerk, das sogar noch etwas schmaler ist.<\/p>\n\n\n\n Man erf\u00e4hrt an einer Plakette an dem Haus, dass es hier sogar F\u00fchrungen gibt. <\/p>\n\n\n\n Dann komme ich am Zanj\u00f3n<\/em> vorbei. Hier hat man durch reinen Zufall bei Bauarbeiten unterirdische Reste des alten Buenos Aires gefunden, darunter Teile einer Br\u00fccke. Der Fluss, der hierher floss, war die gleichzeitig die Stadtgrenze.<\/p>\n\n\n\n Etwas schwer zu finden ist die Iglesia Dinamarquesa<\/em>, eine schmale Kirche, die ganz und gar aus dem Rahmen f\u00e4llt, ein Backsteinbau mit Treppengiebeln, erbaut von der evangelisch-lutherischen d\u00e4nischen Gemeinde von Buenos Aires. Auch diese Kirche ist verschlossen. Drinnen befindet sich das Modell eines d\u00e4nischen Schiffs, das einst bei der R\u00fcckreise nach Europa untergegangen ist.<\/p>\n\n\n\n Ganz in der N\u00e4he befindet sich die Gruppe von Mafalda und ihren Freunden. Als ich vor zwei Jahren hier war, konnte ich mich in aller Ruhe in ihrer Gesellschaft photographieren lassen. Heute stehen die Leute Schlange.<\/p>\n\n\n\n Ich habe aber gelesen, dass Mafalda nur eine Figur ist hier auf dem Paseo de la Historieta<\/em>. Es gibt weitere Comic-Figuren. Ich gehe einfach weiter und sto\u00dfe auf Isidoro. Die Gestalt kommt mir bekannt vor, aber ich wei\u00df nicht, um wen es sich handelt. Aus der Heimat kommt Hilfe: Isidoro ist ein leichtf\u00fc\u00dfiger Draufg\u00e4nger, der Prototyp des Playboys von Buenos Aires. Er macht es sich zur Aufgabe, das Geld seines wohlhabenden Onkels, eines Milit\u00e4rs, durchzubringen. Hier steht er mit gekreuzten Armen und einem selbstsicheren L\u00e4cheln im Gesicht. Nur zwei Amerikaner sind hier, um sich photographieren zu lassen.<\/p>\n\n\n\n Bei der am Ende vergeblichen Suche nach einer Touristeninformation, in der man mich vor zwei Jahren gut beraten hat, komme ich an diesem Schild vor einem Lokal vorbei: \u201eYa no estamos en la edad de andar con gente que no toma vino.\u201c<\/p>\n\n\n\n Ungewollt komme ich auf den Paseo Col\u00f3n<\/em>, einer der ganz gro\u00dfen Stra\u00dfen der Stadt, und stehe dann pl\u00f6tzlich auf der Plaza de Mayo<\/em>, mit der Casa Rosada<\/em> und dem Cabildo<\/em>, das wie eine Kirche aussieht, aber Museum ist, und der Kathedrale, die wie ein Museum aussieht, aber eine Kirche ist. Oben im Tympanon ein figurenreiches Relief von der Ankunft der Israeliten beim \u00e4gyptischen Pharao. In der Kathedrale ist der argentinische Nationalheld San Mart\u00edn begraben. Dessen \u00dcberreste mussten aber aus Europa hierhergebracht werden, denn er hatte in Argentinien am Ende nicht mehr genug Unterst\u00fctzung. Diese Kathedrale war der Sitz des Erzbischofs Bergoglio, bevor er Papst wurde.<\/p>\n\n\n\n Auf einer \u00dcbersichtskarte, die man am Rande des Platzes angebracht hat, kann ich mich orientieren. Die Stelle, an der man sich befindet, ist mit Vos<\/em> gekennzeichnet.<\/p>\n\n\n\n Es muss F\u00fcgung sein. Auf dem Weg nach Hause wird mir das auf dem Tablett serviert, was ich im Moment dringender brauche als alle Sehensw\u00fcrdigkeiten: ein Schreibwarengesch\u00e4ft. Eins von der alten Art, mit einer Theke und gerammelt voll mit Waren. Die \u00e4ltere Dame ist sehr hilfsbereit, nimmt ohne Bedenken meinen USB-Stick entgegen, druckt ein Formular aus, l\u00e4sst es mich ausf\u00fcllen und scannt dann das Formular f\u00fcr mich. Alles erledigt. Ganz herzlichen Dank!<\/p>\n\n\n\n Bevor ich nach Hause gehe, frage ich schnell noch mal hier an der U-Bahn-Station nach dem Ticket, dem Sube<\/em> f\u00fcr die Subte<\/em>. Die Vermieterin, Valeria, hat mir zu Hause eine Karte hinterlegt, die man aufladen kann, aber es stellt sich heraus, dass die im Minus ist! Die Frau am Schalter gibt geduldig Auskunft. Ich kaufe eine Karte und lade sie so weit auf, dass es f\u00fcr die n\u00e4chsten Tage reicht, f\u00fcr die Subte und f\u00fcr die Busse.<\/p>\n\n\n\n Immer wieder f\u00e4llt mir die landestypische Form der Antwort auf Gracias<\/em> auf: No, por favor<\/em>.<\/p>\n\n\n\n 15. Januar (Mittwoch)<\/p>\n\n\n\n Heute geht es zum Museo Hist\u00f3rico Nacional<\/em>. Als ich es vor zwei Jahren besuchen wollte, war es geschlossen. Sie hatten keinen Strom.<\/p>\n\n\n\n Das Museum hat den falschen Namen. Es m\u00fcsste Museo de la Revoluci\u00f3n<\/em> hei\u00dfen oder Museo de la Independencia<\/em>. Es beginnt nicht in der Steinzeit, sondern 1808.<\/p>\n\n\n\n Der junge Mann hinter der Theke trinkt Mate. Sp\u00e4ter sehe ich andere, die im Bus Mate trinken und Stra\u00dfenverk\u00e4ufer, bei denen man das gesamte komplizierte Geschirr kaufen kann.<\/p>\n\n\n\n Auf meine Frage nach dem Eintritt gibt mir der Mann mit dem Mate eine \u00fcberraschende Auskunft: Ist gratis!<\/p>\n\n\n\n Das erste Ausstellungsst\u00fcck ist ein perfekt aus Originalen nachgestelltes Zimmer, das Schlafzimmer des Nationalhelden San Mart\u00edn in Boulogne. Das Wort Schlafzimmer ist etwas irref\u00fchrend. Es gibt zwar tats\u00e4chlich ein Bett, ein Himmelbett mit Baldachin und einem schweren Vorhang \u2013 der diente der Intimit\u00e4t, sollte aber vor allem vor der K\u00e4lte sch\u00fctzen \u2013 aber es gibt auch einen Schreibtisch und einen kleinen Beistelltisch zur Bedienung der G\u00e4ste. Man sieht, dass es sich bei den lateinamerikanischen Revolution\u00e4ren des 19. Jahrhunderts nicht um verwegene Burschen handelte, die sich mit Macheten durch den Busch k\u00e4mpften, sondern um Leute aus dem Gro\u00dfb\u00fcrgertum: Die schweren Vorh\u00e4nge, die Bilder, die M\u00f6bel, die Uhr, die B\u00fcste Napoleons, das ist alles \u00e4u\u00dferst wertvoll.<\/p>\n\n\n\n An der Wand hinten h\u00e4ngt eine Zeichnung von Bol\u00edvar, dem Pendant zu San Mart\u00edn aus dem Norden S\u00fcdamerikas, sein Mitstreiter und Konkurrent. Was ist der Grund daf\u00fcr, dass der erfolgreiche San Mart\u00edn sich am Ende nach Europa zur\u00fcckzog und auch dort starb? Das bleibt offen, jedenfalls f\u00fcr mich.<\/p>\n\n\n\n Die Zeit der Revolution wird angesetzt auf 1808-1824. Der Startschuss kam aus Spanien. Napoleon hatte Fernando VII. abgesetzt und seinen Bruder Jos\u00e9 auf den Thron gehievt. Das l\u00f6ste in Spanien Unzufriedenheit aus, eine Gegenbewegung formierte sich. Das schwappte dann auch nach Lateinamerika \u00fcber.<\/p>\n\n\n\n Die erste Bewegung war also eher pro Spanien, bedeutete Unterst\u00fctzung des von der fremden Macht Beherrschten. Tats\u00e4chlich sieht man hier eine Medaille, die San Mart\u00edn f\u00fcr seine milit\u00e4rischen Verdienste in Spanien verliehen bekam!<\/p>\n\n\n\n Ab 1810 begann dann hier die Unabh\u00e4ngigkeitsbewegung. Erst gab es einen Aufruf, sich an einer Versammlung zu beteiligen, den Petiterio<\/em> Popular<\/em>. Dieser Aufruf galt aber nur einer Elite, etwa 1% der Bev\u00f6lkerung! Und nur etwa die H\u00e4lfte dieser Elite wollte sich \u00fcberhaupt beteiligen.<\/p>\n\n\n\n Hier ist das silberne Schreibger\u00e4t ausgestellt, mit dem der Aufruf verfasst wurde. Lesen konnte zu dem Zeitpunkt nur eine kleine Minderheit, schreiben konnten noch weniger. Zum Schreiben brauchte man auch das entsprechende teure Material: Feder, Tinte, Papier. <\/p>\n\n\n\n 1813, das als das Jahr der Unabh\u00e4ngigkeit gilt, kam es dann zu einer Versammlung. Die brachte einiges zustande, was sp\u00e4ter relevant werden sollte, aber durchsetzen konnte sie davon noch nichts. Das Wichtigste waren eine Unabh\u00e4ngigkeitserkl\u00e4rung und eine Verfassung.<\/p>\n\n\n\n Man kreierte auch ein eigenes Wappen (auf dem das Konterfei von Carlos III. \u00fcbermalt wurde, wie man hier anhand einer technischen Darstellung sehen kann), man schrieb und komponierte die Marcha Patri\u00f3tica<\/em> (der Grundlage der sp\u00e4teren Nationalhymne) und man entwarf eine Nationalflagge. Woher kamen die Farben Blau und Wei\u00df? Das waren die Farben der Bourbonen! So \u201evolksnah\u201c war die Unabh\u00e4ngigkeitsbewegung!<\/p>\n\n\n\n Dann geht es um den milit\u00e4rischen Teil der Unabh\u00e4ngigkeitsbewegung, vor allem dem Marsch \u00fcber die Anden, dem royalistischen Heer entgegen. El Ej\u00e9rcito de los Andes<\/em>, das ist jedem Argentinier ein Begriff. Es war in der Tat eine unglaubliche Kraftanstrengung. San Mart\u00edn hatte gesagt, er f\u00fcrchte die Anden mehr als das gegnerische Heer. Warum, das kann man hier sehen. Was da alles mitgeschleppt werden musste: Futter f\u00fcr die Pferde, Futter f\u00fcr die Maultiere, Verpflegung f\u00fcr die Soldaten (darunter Tabak), Waffen, Brennholz, Zelte, medizinisches Ger\u00e4t. Dazu kamen die Temperaturen, die zwischen 30\u00b0 plus und 10\u00b0 minus schwankten. Es gab Deserteure und Verletzte. San Mart\u00edn versuchte, die Sklaven am Ball zu halten, indem er ihnen die Freiheit versprach, wenn sie f\u00fcnf Jahre lang treu dienten.<\/p>\n\n\n\n Die Pistolen waren schwer und mussten immer wieder neu geladen werden, und das konnte dauern. Man sieht hier einige davon. Schon beim Ansehen merkt man, dass sie schwer in der Hand liegen mussten. San Mart\u00edn setzte deshalb eher auf das, was hier armas blancas<\/em> genannt wird, S\u00e4bel und Degen. Er selbst benutzte einen 700 Jahre alten Krumms\u00e4bel aus dem Orient! Der ist hier in einer Glasvitrine zu sehen. Ein Prachtexemplar. San Mart\u00edn fand, dass die krummen S\u00e4bel effektiver waren als die geraden, vor allem auf dem Pferd.<\/p>\n\n\n\n Die Pritsche, auf der San Mart\u00edn schlief, ist hier auch ausgestellt. Sie ist an Einfachheit nicht zu \u00fcberbieten. Die gemeinen Soldaten schliefen auf dem Boden.<\/p>\n\n\n\n In einer Vitrine sieht man einen Poncho. Was hat der hier zu suchen? Der war tats\u00e4chlich eine \u201eKriegswaffe\u201c. Die Soldaten des Eje\u00e9rcito de los Andes <\/em>hatten solche Ponchos.<\/em> San Mart\u00edn bestellte gleich 4.000 davon. Warum? Man konnte darunter die Waffe verbergen, der Poncho w\u00e4rmte als Mantel und konnte als Decke und als Schlafunterlage verwendet werden!<\/p>\n\n\n\n Nach dem Sieg \u00fcber die Royalisten vereinigten sich die Heere des S\u00fcdens und des Nordens, San Mart\u00edn und Bol\u00edvar trafen sich. Dann aber r\u00e4umte San Mart\u00edn das Feld. Er \u00fcberlie\u00df den Sieg bei der entscheidenden Schlacht von Ayacucho seinem Konkurrenten. Und setzte sich nach Europa ab. Von wo aus er nie wieder in seine Heimat zur\u00fcckkehrte. Lebendig jedenfalls nicht.<\/p>\n\n\n\n Zum Schluss sieht man eine Lithographie, die den Triumph der Revolution feiert. Eine Frau, mit phrygischer M\u00fctze auf dem Kopf und in der Hand, l\u00e4sst die Pferde vor sich frei, sechs an der Zahl. Sie stehen f\u00fcr Mexiko, Guatemala, Kolumbien, Peru, Chile und Buenos Aires. Von Argentinien ist nicht die Rede.<\/p>\n\n\n\n Und das ist vielsagend. Was sp\u00e4ter, aber erst sehr viel sp\u00e4ter Argentinien werden sollte, bestand aus vier Teilen, den Provincias Unidas<\/em>, der (davon abgeschnittenen) Liga de los Pueblos<\/em> Libres<\/em>, dem Territorium der Indios in der Pampa und in Patagonien und dem Territorium der Indios aus dem Chaco.<\/p>\n\n\n\n Und was passierte, als die Unabh\u00e4ngigkeit erlangt war? Brach eine Epoche des Friedens und des Wohlstands aus? Im Gegenteil. Es kam zu einem B\u00fcrgerkrieg, einem B\u00fcrgerkrieg, in dem sich F\u00f6derale und Unionisten gegen\u00fcberstanden und der von 1828 bis 1831 dauerte. W\u00e4hrend dieses B\u00fcrgerkriegs kam es zur Hinrichtung von Dorrego, nach dem der Platz benannt ist, auf dem ich gestern den Tango gesehen habe.<\/p>\n\n\n\n Es gibt noch unz\u00e4hlige Gem\u00e4lde und Alltagsgegenst\u00e4nde aus der Zeit nach der Revolution. Die Szenen der Revolution wurden erst dann dargestellt, als die l\u00e4ngst vorbei war, meist glorifizierend. Hier sieht man auf einem riesigen Schinken, wie San Mart\u00edn eine Truppenparade abnimmt, bei der er nie war. Und ein Wasserkrug ist so modelliert, dass er die Gesichtsz\u00fcge eines der gro\u00dfen Offiziere des Unabh\u00e4ngigkeitskriegs wiedergibt. Die Bemalung gibt genau die Narbe an der Stirn wieder, die ihm eine Wunde in einer Schlacht eintrug. Die Revolution ist Teil des kollektiven Ged\u00e4chtnisses geworden und hilft dabei, eine Idee der \u201eArgentinit\u00e4t\u201c zu schaffen. <\/p>\n\n\n\n Nach der Museumbesichtigung gehe ich noch in dem angrenzenden gro\u00dfen Parque Lezema <\/em>spazieren. Die V\u00f6gel sind aktiv und machen einen ordentlichen L\u00e4rm.<\/p>\n\n\n\n Der Park war, wie auch das Museumsgeb\u00e4ude, eigentlich Privatbesitz, wurde dann aber f\u00fcr die \u00d6ffentlichkeit freigegeben. Er ist gro\u00df und f\u00e4llt zu einer Seite zu einer der ganz gro\u00dfen Verkehrsadern der Stadt ab. Hier gibt es Tempel, Skulpturen und vor allem B\u00e4ume. Der Park hatte sogar urspr\u00fcnglich einen k\u00fcnstlichen See und ein Amphitheater. Das ist heute noch in moderner Form erhalten, mit Sitzreihen aus Beton.<\/p>\n\n\n\n Von hier aus gleich \u00fcber eine schmale Stra\u00dfe sieht man auf die russisch-orthodoxe Kirche mit ihren beinahe kitschigen blauen Kuppeln.<\/p>\n\n\n\n An einer Ecke des Parks ein gro\u00dfes Denkmal, der Inschrift zufolge dem Gr\u00fcnder von Buenos Aires gewidmet, Pedro de Mendoza. Diese Gr\u00fcndung, von 1536, hatte keinen Bestand. Die Siedlung wurde aufgegeben, und so kam es 1580 zum zweiten Mal zur Gr\u00fcndung von Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n Gleich au\u00dferhalb des Parks sto\u00dfe ich an einer Stra\u00dfenecke zuf\u00e4llig auf das Hipop\u00f3tamo<\/em>, eins der klassischen Restaurants von Buenos Aires, von dem ich gestern Abend gerade gelesen habe. Als ich wegen eines Photos auf die andere Stra\u00dfenseite wechsle, sehe ich gleich gegen\u00fcber, nur ein paar Meter weiter entfernt, das Bar Brit\u00e1nico<\/em>. Damit verbinde ich eine der intensivsten Erinnerungen an meine erste Reise nach Buenos Aires. , Damals \u201erettete\u201c eine Passantin mein Handy und empfahl mir mehr Vorsicht. Das hat Nachwirkungen bis heute.<\/p>\n\n\n\n Ich komme auf die Defensa<\/em> und will in ein Caf\u00e9. Aber die T\u00fcr ist verschlossen. Dann tut sich was. Die Eigent\u00fcmerin schlie\u00dft hinter jedem Kunden ab! Es ist eine freundliche Frau mit einer quakenden Stimme. Sie gibt mir ein paar Hinweise, die mir die Orientierung hier im Viertel erleichtern.<\/p>\n\n\n\n Wieder f\u00fchrt der Weg vorbei an der Plaza Dorrego<\/em>, an der Cervecer\u00eda Baum<\/em> und an Mafalda. Kurz danach finde ich die Librer\u00eda Quorum<\/em>, von meiner Vermieterin empfohlen. Hier finde ich tats\u00e4chlich das Buch mit den Zeichnungen von Buenos Aires, das bei ihr auf dem Tisch liegt. Es kostet sagenhafte 30.000 Pesos. Die Verk\u00e4uferin sagt, ja, das sei so, durch die Inflation sei vor allem das Papier teurer geworden.<\/p>\n\n\n\n Es geht auf die Plaza de Mayo<\/em> zu, dem gr\u00f6\u00dften und repr\u00e4sentativsten Platz der Stadt. In den Glasfassaden der modernen B\u00fcrogeb\u00e4ude, die hier die Stra\u00dfe s\u00e4umen, spiegeln sich die gegen\u00fcberliegenden, oft \u00e4lteren Geb\u00e4ude. <\/p>\n\n\n\n Auf dem Platz bereitet man sich gerade auf eine Demonstration vor. Man sieht Spruchb\u00e4nder, auf denen Gerechtigkeit f\u00fcr die Lehrer von Juyjuy gefordert wird. Da w\u00fcrde man gerne wissen, worum es geht.<\/p>\n\n\n\n Von hier aus ist es gar nicht mehr weit bis zur Unterkunft. Ich bin wirklich sehr zentral untergekommen.<\/p>\n\n\n\n Auch am Abend geht es ins Fenicia<\/em>, zum Essen mit Sergio, dem alten Freud meiner besten argentinischen Freundin aus der Heimat. Wir haben vor zwei Jahren an einem denkw\u00fcrdigen Abend, an dem es wie aus K\u00fcbeln sch\u00fcttete, zusammen das Viertelfinale gesehen und sind dann im Desnivel<\/em> zum Abendessen gewesen. Da bin ich ausgerechnet heute zuf\u00e4llig wieder vorbeigekommen.<\/p>\n\n\n\n Ich mache mich zu Fu\u00df auf den Weg, obwohl es eine ganze Strecke ist. Aber ganz langsam. Habe reichlich Zeit. Deshalb mache ich auch einen Schlenker zum Obelisken, als der auf einmal an der Seite auftaucht.<\/p>\n\n\n\n Der Obelisk, am Kreuzpunkt von Corrientes<\/em> und 9 de Julio<\/em>, den beiden gr\u00f6\u00dften Stra\u00dfen, gelegen, markiert sozusagen den zentralen Punkt der Stadt. Zum Obelisken kann man als Fu\u00dfg\u00e4nger nicht kommen, er ist vom Verkehr umflossen, aber jetzt ist er ohnehin unten einger\u00fcstet. Es gibt eine Treppe oder einen Aufzug drinnen, aber die werden wohl seit einiger Zeit nicht mehr benutzt.<\/p>\n\n\n\n Der Obelisk ist in erster Linie gro\u00df, weitgehend schmucklos, soweit man das sehen kann. Er hat aber ein paar Inschriften, wie man aus der Distanz so gerade erkennen kann. Unter anderem werden die Daten 1536 und 1580 genannt, die Daten der beiden Gr\u00fcndungen von Buenos Aires, und 1880, als Buenos Aires Hauptstadt von Argentinien wurde, das damals erst zu einem Land vereinigt wurde.<\/p>\n\n\n\n Die Erbauung des Obelisken hat nur 31 Tage gedauert. Er steht da, wo fr\u00fcher die Kirche San Nicol\u00e1s de Bari stand. Hat man die tats\u00e4chlich abgerissen f\u00fcr den Obelisken? Der passt wahrscheinlich besser zu dem Autoverkehr als eine Kirche, aber daf\u00fcr eine Kirche opfern? Ist vermutlich dem Zeitgeist der Gr\u00fcnderzeit zu verdanken.<\/p>\n\n\n\n Ich komme zu fr\u00fch an und stelle fest, dass Buenos Aires, wie viele andere St\u00e4dte, im Zentrum ein Manko hat, n\u00e4mlich das Fehlen von B\u00e4nken f\u00fcr die Passanten. Am n\u00e4chsten Tag sehe ich aber an einer langen Fu\u00dfg\u00e4ngerstra\u00dfe ein paar sch\u00f6ne kleine B\u00e4nke in kurzen Abst\u00e4nden.<\/p>\n\n\n\n Mit Sergio gibt es ein freudiges Wiedersehen. Kurz darauf st\u00f6\u00dft auch Carlos, ein Kollege und Freund von Sergio, dazu, ebenfalls Architekt.<\/p>\n\n\n\n Er kennt Asturien und ist einmal dorthin gefahren, um den Ort zu besuchen, dessen Name identisch ist mit seinem Nachnamen.<\/p>\n\n\n\n Er erz\u00e4hlt von einer Kirche, die er dort entdeckte. Nimmt eine Serviette und einen Stift zur Hand und zeichnet mit ein paar Strichen die Fassade der Kirche. Und jetzt kommt das Merkw\u00fcrdige: In Buenos Aires hat er f\u00fcr einen verstorbenen Freund, auf Bitten von dessen Witwe, eine Kapelle entworfen, und die sah genauso aus wie diese Kirche in Asturien, die er vorher nie gesehen hat. Gibt es so etwas wie ein genetisches Kunstged\u00e4chtnis, fragt er.<\/p>\n\n\n\n Die beiden sind entsetzt, dass mir das Somisa<\/em> noch nicht aufgefallen ist, das Geb\u00e4ude des gleichnamigen Stahlkonzerns, das gleich in der N\u00e4he meiner Unterkunft liegt. Es hat Stahltr\u00e4ger nach au\u00dfen, das erste Geb\u00e4ude dieses Typs, das in Argentinien gebaut wurde.<\/p>\n\n\n\n Sergio kennt die Elbphilharmonie und sogar das Denkmal im Teutoburger Wald. Er kennt auch Joseph Beuys und wei\u00df, dass die Elbphilharmonie von seinen Sch\u00fclern erbaut worden ist. Die Aktion in Kassel mit der Anpflanzung von Tausenden von B\u00e4umen bei der Documenta<\/em> findet er gro\u00dfartig.<\/p>\n\n\n\n Sowohl Sergio als auch Carlos benutzen das Wort weltanschauung<\/em>, als wir uns auf ein anderes, ein politischeres Terrain begeben. Sie wollen wissen, was man in Deutschland von Argentinien denkt und ob wir Milei kennen. Sie selbst sind froh, dass er die Inflation in den Griff bekommen hat. Alles andere ist offen. Vom Peronismus halten sie gar nichts. Das sei wie Chavez in Venezuela. Sie wundern sich, dass Meloni so eine schlechte Presse hat in Deutschland.<\/p>\n\n\n\n Sie erweisen sich beide als, vorsichtig gesagt, unkonventionell, wenn es um Weltanschauung geht: Entnazifizierung, Israel, Fl\u00fcchtlinge, sie begn\u00fcgen sich nicht damit, nachzuplappern, was andere sagen.<\/p>\n\n\n\n Was die Geschichte Argentiniens betrifft, best\u00e4tigen sie, was ich am Morgen im Museum gesehen habe. Argentinien im heutigen Sinne gibt es erst seit etwa 1880. Erst dann habe es eine Vereinigung gegeben, erst dann seien die freien Territorien der Indios hinzugekommen. Diese Indios, sagen sie, seien gar keine \u201eArgentinier\u201c gewesen, sondern Chilenen, Mapuche, die \u00fcber die Anden gekommen sind.<\/p>\n\n\n\n Was meine Reisepl\u00e4ne angeht, optieren sie, wie alle hier, f\u00fcr den S\u00fcden, f\u00fcr Patagonien. Weite Landschaft, sp\u00e4rlich bewohnt, St\u00e4dte wie in den Alpen. Und Feuerland, das d\u00fcrfe ich mir keinesfalls entgehen lassen. Wie man das organisiert, in welcher Reihenfolge, und ob man zwischendurch immer wieder nach Buenos Aires zur\u00fcckkommen muss, das wissen sie auch nicht so genau. <\/p>\n\n\n\n Die Frage nach einem Reisef\u00fchrer f\u00fcr Argentinien \u00fcberrascht sie genauso wie alle anderen. Ob es so was \u00fcberhaupt gibt? Carlos macht sich die M\u00fche, seine Frau anzurufen. Die gibt einen Tipp f\u00fcr eine Buchhandlung, Poema 20<\/em>. Die ist auf der Esmeraldas<\/em>, das ist die Stra\u00dfe, \u00fcber die ich hierhergekommen bin.<\/p>\n\n\n\n Das Essen ist ausgezeichnet, und der Wein auch. Danach gibt es einen Kaffee, der hier pozillo<\/em> hei\u00dft, eine Art doppelter Espresso. Der einfache hei\u00dft jarrito<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Als ich zur\u00fcckgehe, ist es ruhig geworden in der Stadt. Ein einzelner Radfahrer, ein Bettler, ein Mann, der seine Hunde ausf\u00fchrt, eine Maus, die sich an einem M\u00fclleimer zu schaffen macht, zwei Frauen auf hohen St\u00fchlen vor einer Kneipe, ein rauchender Wachmann vor einer Bank, ein Pizzafahrer, Obdachlose. Diese hier haben wenigstens eine Matratze, ich habe auch welche gesehen, die halb bekleidet auf ihrer Jacke lagen.<\/p>\n\n\n\n Ich komme an einem Lokal vorbei, das Dunkel<\/em> hei\u00dft und an dem Kabuff auf der Florida<\/em>, wo ich dieser Tage Geld getauscht habe.<\/p>\n\n\n\n In meinem Viertel ist keine Menschenseele mehr zu sehen, und ich bin froh, als ich Punkt Mitternacht zu Hause ankomme.<\/p>\n\n\n\n 16. Januar (Donnerstag) In dem gleich gegen\u00fcber liegenden Supermarkt sind die Artikel mit Warnhinweisen ausgezeichnet: zu fettig, zu kalorienreich, zu viel Zucker, zu viel Natrium. Einige Pakete haben sogar alle vier Aufdrucke!<\/p>\n\n\n\n Der argentinische Papst hat seine Autobiographie ver\u00f6ffentlicht. Darin spricht er auch von seiner Jugendzeit und den beiden linken F\u00fc\u00dfen, die er hat, die aber seine Begeisterung f\u00fcr den Fu\u00dfball nicht tr\u00fcben konnten. Der Papst ist Anh\u00e4nger und Mitglied einer der gro\u00dfen 5 von Buenos Aires, San Lorenzo. Bei uns vielleicht nicht so bekannt, hat aber immerhin mehr als 80.000 Mitglieder, ist zw\u00f6lfmal argentinischer Meister geworden und hat einmal die Copa Libertadores<\/em> gewonnen. Die Mannschaft ist sogar einmal Meister geworden, ohne ein einziges Spiel zu verlieren. San Lorenzo ist im S\u00fcden von Buenos Aires beheimatet, das Stadion hei\u00dft El Gas\u00f3metro<\/em>, und der Spitzname der Mannschaft ist Los Cuervos<\/em>. Gegr\u00fcndet wurde der Verein von einem Salesianerpater, der Papst ist hier also gut aufgehoben.<\/p>\n\n\n\n \u00dcbertroffen werden Los Cuervos<\/em> noch von den beiden ganz gro\u00dfen Rivalen von Buenos Aires, Boca Juniors<\/em> und River Plate<\/em>. In der Zahl der gewonnenen Meisterschaften liegt River Plate<\/em> ganz knapp vorne. Beide haben, genauso wie Independiente<\/em>, schon den Weltpokal geholt. Damit steht Buenos Aires in der Welt des Vereinsfu\u00dfballs ganz oben.<\/p>\n\n\n\n Boca Juniors<\/em> und River Plate<\/em> waren beide urspr\u00fcnglich im Stadtteil Boca untergebracht, River Plate<\/em> zog dann in einen vornehmeren Stadtteil um. Was ihnen den Spottnamen Die Million\u00e4re <\/em>eintrug. Bis heute ist das Image beider Vereine von der Antinomie gepr\u00e4gt: Die Kampftruppe gegen die Sch\u00f6nspieler, die Blutgr\u00e4tsche gegen den filigranen Doppelpass.<\/p>\n\n\n\n Beide Vereine hatten urspr\u00fcnglich die Vereinsfarben Rot und Wei\u00df. Dann fand ein Entscheidungsspiel statt, um zu entscheiden, wer die behalten durfte. River Plate <\/em>gewann. Boca Juniors<\/em> spielt seitdem in Blau und Gelb. Der Legende zufolge sah man nach der Niederlage ein schwedisches Schiff in den Hafen einlaufen. Das gab den Ausschlag bei der Farbwahl.<\/p>\n\n\n\n Den Pokal gibt es in Argentinien noch nicht sehr lange. Bei der Meisterschaft \u00e4ndert sich der Modus alle Nase lang. Jedenfalls spielte man lange (und spielt vielleicht auch heute noch so) in zwei getrennten Ligen. Die beiden ersten bestritten dann ein echtes Endspiel!<\/p>\n\n\n\n Der Uber-Fahrer, der mich zum Stadium von Boca Juniors<\/em> bringt, sagt mir netterweise, ich h\u00e4tte lieber zu River Plate<\/em> fahren sollen: bessere Gegend, gr\u00f6\u00dferes Stadion. Boca Juniors<\/em> sei in ein Wohnviertel eingezw\u00e4ngt und k\u00f6nne sich nicht vergr\u00f6\u00dfern.<\/p>\n\n\n\n Als er h\u00f6rt, dass ich aus Deutschland komme, wird er ganz hellh\u00f6rig. Kenne er. Sein Bruder lebe dort, in der N\u00e4he der Schweiz, in L\u00f6rrach. Er habe ihn einmal besucht, sei drei Monate dageblieben. Das war w\u00e4hrend der Krise in Argentinien. Man hatte ihm sein Auto gestohlen, sein Bruder habe ihn eingeladen und ihm den Flug bezahlt. Sein Bruder ist schon seit 30 Jahren dort, und ihm f\u00fchle sich wohl, und auch ihm selbst habe es sehr gefallen. Er habe seinen Neffen vom Kindergarten abgeholt, da k\u00f6nne man sich ja \u00fcberall bewegen, und nichts w\u00fcrde einem passieren.<\/p>\n\n\n\n Als wir nach Boca reinkommen, k\u00fcndigt sich die N\u00e4he des Stadions schon durch die Farben an. Hier ist alles Blau und Gelb, sogar die H\u00e4user. Vom dem Balkon eines Hauses gr\u00fc\u00dft der Papst als Pappmachefigur die Passanten. Auch Sportwagen, die am Stra\u00dfenrand stehen und in denen man sich photographieren lassen kann, sind in Blau und Gelb.<\/p>\n\n\n\n Hier ist viel los, und vor dem Stadion hat sich schon eine lange Schlange gebildet. Ist aber alles gut organisiert, sehr professionell. Kann man eigentlich auch erwarten bei dem Preis: 30.000 Pesos kostet der Eintritt. Museum und Stadion.<\/p>\n\n\n\n Im Museum sieht man den ersten Pokal, den der Verein \u00fcberhaupt geholt hat, 1906, eine Jugendmannschaft.<\/p>\n\n\n\n Ausgestellt ist auch ein Wimpel von einem Freundschaftsspiel bei einer fr\u00fchen Europatournee. Der Gegner: Spvgg. Leipzig. <\/p>\n\n\n\n Aus fr\u00fcheren Zeiten stammen auch Spieler-P\u00e4sse, die wie Reisep\u00e4sse aussehen, aber noch mit Schreibmaschine geschrieben, sowie die Ergebnisse von medizinischen Tests von Spielern.<\/p>\n\n\n\n Eine schwarz-wei\u00df-Photographie zeigt Rattin, einen der beliebtesten Spieler aller Zeiten von Boca Juniors<\/em>. Er spielte 15 Jahre lang f\u00fcr den Verein. Daneben ein Zitat von Pel\u00e9. Rattin sei der beste Gegenspieler, den er je hatte.<\/p>\n\n\n\n Aus neuerer Zeit eine blau-gelbe E-Gitarre, die von einem argentinischen Rockmusiker nur einmal benutzt wurde, bei einem Konzert hier im Stadion.<\/p>\n\n\n\n Dann sieht man einen Ball, firmiert von dem Mann, der als der gr\u00f6\u00dfte Boca-Fan \u00fcberhaupt gilt und kaum einmal ein Training verpasst.<\/p>\n\n\n\n Nat\u00fcrlich gibt es Figuren und Videos von den gro\u00dfen Stars der Vergangenheit. Bin \u00fcberrascht: Au\u00dfer Maradona sagen mir nur die Namen Riquelme und T\u00e9vez was.<\/p>\n\n\n\n Der Pokal f\u00fcr den ersten Gewinn der Copa Libertadores<\/em> ist ausgestellt und die Flamme, die bei der 100-Jahr-Feier durch ganz Buenos Aires getragen wurde.<\/p>\n\n\n\n Dann wird zur F\u00fchrung aufgerufen. Unsere F\u00fchrerin, in Blau und Gelb, macht ihre Sache wirklich gut. Sie hat ein kr\u00e4ftiges Organ, h\u00e4lt die Truppe zusammen und erkl\u00e4rt gut und mit Witz.<\/p>\n\n\n\n Der erste \u2013 und der bleibende \u2013 Eindruck, den man vom Stadion hat, wenn man reinkommt: Es ist klein. Und wirkt vielleicht noch kleiner, als es ist. Man sieht den Spielfeldrand kaum, die Trainerb\u00e4nke verschwinden unter der Haupttrib\u00fcne. Man ist ganz nah dran und hat den Eindruck, dass man hier von allen Pl\u00e4tzen aus gut sieht.<\/p>\n\n\n\n Wir werden gefragt, woher wir kommen \u2013 Mexiko, Chile, Peru und vor allem Brasilien sind vertreten \u2013 und zu welchem Verein wir halten. Das wird dann von den anderen aus dem gleichen Land mit den entsprechenden Rufen quittiert. Ich bin der einzige, der nicht aus S\u00fcdamerika stammt. <\/p>\n\n\n\n Die Frau erz\u00e4hlt von dem legend\u00e4ren schwedischen Schiff, das \u00fcber die heutigen Vereinsfarben entschied. Sp\u00e4ter sehen wir sogar ein Gem\u00e4lde, das diese Szene darstellt, mit dem in den Hafen einlaufendem Schiff und den staunenden Fischern von Boca.<\/p>\n\n\n\n Der Verein wurde 1905 gegr\u00fcndet. Anfangs spielte man auf gemieteten Pl\u00e4tzen, dann entstand, schon hier, das erste eigene Stadion, mit Holztrib\u00fcne. Dann wurde das jetzige Stadion gebaut und sp\u00e4ter mit einem zweiten Rang versehen.<\/p>\n\n\n\n Der Spitzname des Stadions ist La Bombonera<\/em>, und das steht auch auf einem Schild \u00fcber der Haupttrib\u00fcne. Der Name stammt von dem Architekten. Der hatte das Modell des Stadions in seinem B\u00fcro, und daneben lag eine Pralinenschachtel. Und ihm fiel die \u00c4hnlichkeit auf.<\/p>\n\n\n\n Mir f\u00e4llt auf, dass es praktisch keine \u00dcberdachung gibt. Wenn, dann eher zuf\u00e4llig, wenn ein Rang sich etwas \u00fcber den darunter liegenden schiebt.<\/p>\n\n\n\n Wir gehen von der Haupttrib\u00fcne auf die Nordtrib\u00fcne, schon von weitem zu erkennen durch die blaue 12 auf dem gelben Rang. Das ist die Fan-Trib\u00fcne. Hier gibt es nur Stehpl\u00e4tze.<\/p>\n\n\n\n Unter der Fantrib\u00fcne befindet sich die Umkleidekabine der gegnerischen Mannschaft, und die \u00e4rgert man vor Spielbeginn schon immer durch ein ordentliches Getrampel.<\/p>\n\n\n\n Die G\u00e4stefans sind auf der gegen\u00fcberliegenden Seite auf dem h\u00f6chsten Rang untergebracht, dort, wo man die schlechteste Sicht hat. Allerdings kommen zur Zeit \u00fcberhaupt keine gegnerischen Fans, au\u00dfer bei internationalen Spielen. In Argentinien hat man das nach gewaltt\u00e4tigen Auseinandersetzungen, die kein Ende nehmen wollten, untersagt. Das gebe es in anderen L\u00e4ndern auch, sagt die F\u00fchrerin etwas kleinlaut, aber es sei schade, dass das in Argentinien der Fall sei.<\/p>\n\n\n\n Dann \u00fcben wir den Torschrei. Nat\u00fcrlich dem nach einem Tor von Boca<\/em>. Der ist hier charakteristischerweise kurz: \u00a1Gol!<\/em>, nicht \u00a1Goooool!<\/em> Das klappt erst im dritten Versuch. Dann h\u00f6rt man, warum der kurze Torschrei seinen Reiz hat: Das Echo kommt von der anderen Seite!<\/p>\n\n\n\n Auf dem R\u00fcckweg zum Museum sehen wir noch Umkleidekabinen, Presseraum, Pokale und Zitate ber\u00fchmter Spieler zur Bombonera<\/em>, aber das ist nicht mehr weiter erw\u00e4hnenswert.<\/p>\n\n\n\n Ein Argentinier an meiner Seite fragt, woher ich komme, und fragt, halb verwundert, halb bewundernd: \u201e\u00bfAlemania?\u201c<\/p>\n\n\n\n Ganz in der N\u00e4he des Stadions befindet sich die Calle Museo Caminito<\/em>. Das ist ein Str\u00e4\u00dfchen mit h\u00fcbschen, folkloristisch aussehenden H\u00e4usern, das zu einer Art Museum geworden ist und Touristen anzieht. Die Besonderheit von Boca als altem Arbeiterviertel ist aber nicht mehr zu erkennen, au\u00dfer in dem Namen Rep\u00fablica de la Boca<\/em>, der hier \u00fcberall auftaucht. Heute ist hier alles dem Kommerz untergeordnet.<\/p>\n\n\n\n In einem Souvenirgesch\u00e4ft sehe ich ein Schild mit einem Ausspruch, der sich die T\u00fccken der spanischen Orthographie ironisch zu eigen macht: La Bida es vella<\/em>. Trotz seiner Fehler.<\/p>\n\n\n\n Von einer Ecke aus sieht man Hafenkr\u00e4ne am Wasser. An der Stra\u00dfe gibt es Bushaltestellen, und ich erwische gleich die richtige und den richtigen Bus.<\/p>\n\n\n\n Dieser Bus hei\u00dft Metrobus<\/em> und hat seine eigenen Fahrspuren einschlie\u00dflich Haltestellen in der Mitte der breiten Stra\u00dfen. So geht es ohne Stocken zur\u00fcck ins Zentrum. <\/p>\n\n\n\n Radwege gibt es hier keine, aber in anderen Gegenden habe ich schon welche gesehen.<\/p>\n\n\n\n Auf dem Weg zur Wohnung begegne ich zum ersten Mal Kopftuchtr\u00e4gerinnen und dann einem jungen Mann mit einem Deutschland-Trikot.<\/p>\n\n\n\n Vor Mafalda ist heute keine Schlange, und so komme ich doch noch zu meinem Photo.<\/p>\n\n\n\n Wieder nehme ich zwei empanadas<\/em> mit, von dem kleinen Stand in der N\u00e4he der Wohnung. W\u00e4hrend ich warte, spricht mich ein junger Mann neben mir auf mein Spanisch an. Ob ich hier in Argentinien lebe, will er wissen. Woanders in S\u00fcdamerika auch nicht? Er ist ganz baff.<\/p>\n\n\n\n Sp\u00e4ter gehe ich noch mal raus und mache mich auf die Suche nach der Buchhandlung Poema 20<\/em>, die mir am Vorabend empfohlen worden ist, auf der Esmeralda<\/em>. Da, wo sie sein sollte, ist sie nicht, aber kurz darauf sehe ich eine Buchhandlung. Die T\u00fcr ist abgeschlossen, aber die Buchh\u00e4ndlerin kommt sofort und macht auf. In dem Moment sehe ich aber, dass es sich um ein Antiquariat handelt. Nein, Reisef\u00fchrer habe sie nicht, sagt sie, wie zu erwarten war. Die Frau ist sehr freundlich, wir kommen richtig ins Gespr\u00e4ch. Nein, sagt sie, hier in der N\u00e4he kenne sie keine Buchhandlung.<\/p>\n\n\n\n Ich gehe raus, und in dem Moment sehe ich die Buchhandlung Poema 20<\/em>. Gleich nebenan. Nutzt mir aber auch nichts, sie ist geschlossen.<\/p>\n\n\n\n Also mache ich mich auf den Weg zum Ateneo<\/em>, einer Buchhandlung, die an sich eine der Sehensw\u00fcrdigkeiten von Buenos Aires ist. Ich gehe zu Fu\u00df, trotz der wiederholten Warnungen, dass es ziemlich weit sei. Und bei der Hitze! Im Laufe des Nachmittags erreichen wir 34\u00b0.<\/p>\n\n\n\n Als ich einen gro\u00dfen Boulevard passiere, sehe ich ein merkw\u00fcrdiges Denkmal. Auf den ersten Blick sieht es wie der Satan aus, auf den zweiten wie ein Schauspieler. Es ist Kolumbus!<\/p>\n\n\n\n Unterwegs versuche ich es in verschiedenen Buchhandlungen mit dem Reisef\u00fchrer Argentinien. Allgemeine Verwunderung angesichts der Frage. Nein, Reisef\u00fchrer h\u00e4tten sie nicht. In einer Buchhandlung wird mir ein mickriger Reisef\u00fchrer \u00fcber Buenos Aires angeboten. Sonst nur Kopfsch\u00fctteln.<\/p>\n\n\n\n Dann erreiche ich endlich das Ateneo<\/em>. Diese legend\u00e4re Buchhandlung ist in einem ehemaligen Theater untergebracht. Hierher kommen Leseratten, aber auch Besucher, die sich die Buchhandlung einfach ansehen wollen.<\/p>\n\n\n\n Im Foyer gibt es Sonderangebote, im Parkett Belletristik, im ersten Rang Sachb\u00fccher, im zweiten Rang Mangas, und auf der B\u00fchne ist ein Caf\u00e9. Alles erscheint im Licht der alten Theaterbeleuchtung. Man hat immer wieder neue Blicke, je nachdem, wo man steht. Am sch\u00f6nsten ist es von oben.<\/p>\n\n\n\n Ich frage nach Reisef\u00fchrern, und die Frau an der Information sagt ohne Z\u00f6gern ja, die habe man. Und weist mir den Weg.<\/p>\n\n\n\n Tats\u00e4chlich, da gibt es ein ganzes Regal voller Reisef\u00fchrer, von den einschl\u00e4gigen Verlagen. Ich finde alles, Guatemala, Paris, Thailand, nur eins finde ich nicht \u2013 Argentinien.<\/p>\n\n\n\n Zur\u00fcck geht es mit der Subte. Die Bahnh\u00f6fe sind in Ordnung, aber nicht gerade auf Hochglanz poliert. Bei den Z\u00fcgen ist alles vertreten, alt, sehr alt, modern.<\/p>\n\n\n\n Die Ausschilderung ist gut, aber unzureichend. Man muss erst auf den Bahnsteig, um zu sehen, ob diese Linie in die richtige Richtung f\u00e4hrt. Es kommt zu einem Durcheinander, und am Ende steige ich einfach irgendwo aus und lande am Obelisken. Auf der anderen Seite der 9 de Julio<\/em> befindet sich das Teatro Col\u00f3n<\/em>. Seine Schauseite hat es zur Stra\u00dfe hin, obwohl ich sp\u00e4ter die R\u00fcckseite fast sch\u00f6ner finde.<\/p>\n\n\n\n Der Eingang f\u00fcr die F\u00fchrungen ist an der Seite. Der Mann am Schalter ist freundlich und geduldig. Er gibt auch nicht auf, als es mit der Kreditkarte nicht klappt. L\u00e4sst sich die Karte geben, gibt alles von Hand ein und \u2013siehe da! Es klappt! F\u00fcr morgen habe ich eine Karte f\u00fcr eine F\u00fchrung. 26.000 Pesos.<\/p>\n\n\n\n 17. Januar (Freitag)<\/p>\n\n\n\n Am Vormittag muss ich erst meine Hausaufgaben erledigen. Dann geht es zum Teatro Col\u00f3n<\/em>. Mit der Subte. Ich muss einmal umsteigen, wobei der Weg von einer Linie zur anderen richtig weit ist. Dann stellt sich heraus, dass ich gar nicht mehr in Bol\u00edvar<\/em>, sondern in Catedral<\/em> bin. Man kommt unterirdisch von einem Bahnhof zum anderen!<\/p>\n\n\n\n Eine Subte-Station ist sch\u00f6n ausgemalt, mit einfachen, sich wiederholenden Mustern in kr\u00e4ftigen Farben, etwa im Stil von Mir\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Im Teatro Col\u00f3n<\/em> findet jede Viertelstunde eine F\u00fchrung statt, so stark ist die Nachfrage. Abwechselnd auf Spanisch und Englisch, und zwischendurch gibt es auch eine auf Portugiesisch.<\/p>\n\n\n\n In unserer Gruppe sind Mexiko, Peru, Chile, Kolumbien und Brasilien vertreten, aber auch Italien und Portugal.<\/p>\n\n\n\n Die F\u00fchrung erfolgt in vier Etappen, mit der Besichtigung des Theatersaals als kr\u00f6nendem Abschluss.<\/p>\n\n\n\n Zuerst geht es in das beeindruckende Foyer. Dort erf\u00e4hrt man, dass der Vorg\u00e4nger dieses Theaters sich an der Plaza de Mayo<\/em>, in der N\u00e4he der Casa Rosada<\/em>, befand. Das Gro\u00dfb\u00fcrgertum von Buenos Aires wollte dann etwas Repr\u00e4sentativeres, nach europ\u00e4ischem Vorbild, wie die Scala oder die Opera Garnier. Das passierte charakteristischerweise im Jahre 1880. Man beauftragte einen Architekten, der die Oper in eklektischem Stil nach italianisierender Art baute. Er starb aber kurz nach Baubeginn, mit 42 Jahren. Sein Nachfolger wurde in einem Duell mit seinem Rivalen, seinem Butler, dem Geliebten seiner Frau, get\u00f6tet. Er war auch 42. Ein Fluch schien \u00fcber der Oper zu liegen. Dann kam ein belgischer Architekt an die Reihe. Der war bereits \u00fcber 50, als er \u00fcbernahm, und er war nichts verheiratet. Er vollendete den Bau. Der wurde 1892 fertiggestellt.<\/p>\n\n\n\n In dem zweist\u00f6ckigen Foyer f\u00fchrt eine Marmortreppe nach oben. Auch weiterer Marmor wird verwendet, aber die gro\u00dfen S\u00e4ulen sind aus Stuck, so geschickt \u00fcbermalt, dass sie wie Marmor aussehen.<\/p>\n\n\n\n Am sch\u00f6nsten ist das Fensterglas an der Decke, im Art- Nouveau-Stil. Feingliedrig, bunt, in matten Farben. Kontrastiert etwas mit den massigen S\u00e4ulen. Das Gem\u00e4lde zeigt Apollo und seine Musen.<\/p>\n\n\n\n Der zweite Teil ist die Skulpturengalerie. Ganz oben die B\u00fcsten von acht Komponisten, den wichtigsten Opernkomponisten. Bedingung war, dass sie 1892 nicht mehr lebten und dass sie zumindest eine Oper geschrieben haben mussten. Dass Verdi dabei ist, \u00fcberrascht nicht. Mit der Aida<\/em> wurde diese Oper eingeweiht, mit der Traviata<\/em> der Vorg\u00e4ngerbau. Aber wer sind die anderen? Die F\u00fchrerin verr\u00e4t es nicht, aber ich kann in einer Pause fragen: Bellini, Gounod, Wagner, Mozart, Bizet, und auch Beethoven ist mit seiner einzigen Oper vertreten. Wer der achte ist, habe ich vergessen.<\/p>\n\n\n\n Das echte Highlight dieser Galerie ist aber eine Skulptur, die Skulptur eines deutschen Bildhauers. Aus Marmor, aus einem Block gearbeitet. Auf den ersten Blick k\u00f6nnte man an ein Liebespaar denken, aber daf\u00fcr ist der Mann etwas klein geraten. Es ist Cupido, und er liegt in den Armen seiner Mutter, Venus. Und er fl\u00fcstert ihr etwas ins Ohr. Das Geheimnis der Liebe. Nur die beiden kennen es.<\/p>\n\n\n\n Die Skulptur ist wunderbar gearbeitet, auf dem Oberschenkel von Venus kann man sogar die Eindr\u00fccke sehen, die die Hand von Cupido hinterlassen!<\/p>\n\n\n\n Als n\u00e4chstes geht es in den Goldenen Saal. Ein l\u00e4nglicher Gang, mit viel Gold und Glanz. Hier finden kleinere Konzerte statt, oft zu sehr g\u00fcnstigen Preisen, manchmal sogar umsonst.<\/p>\n\n\n\n Fr\u00fcher wurde hier geraucht. Der Qualm hat die Kunstwerke angegriffen und das Gold, und man musste eine gr\u00f6\u00dfere Renovierung in Angriff nehmen. Daher stammen die kleinen runden \u00d6ffnungen in den Deckengem\u00e4lden, die man gar nicht ohne weiteres sehen w\u00fcrde. Sie dienen der Bel\u00fcftung und der Regelung der Temperatur.<\/p>\n\n\n\n Schlie\u00dflich geht es in den Theatersaal. Wir setzen uns ins Parkett, und als erstes merkt man, wie bequem die Sitze hier sind.<\/p>\n\n\n\n Der Saal ist gro\u00df und sch\u00f6n und sehr geschmackvoll eingerichtet. Es dominieren dunklere T\u00f6ne, in den R\u00e4ngen einem dunklen Rot, in dem Samt der Sessel des Parketts fast Schwarz. Nur das Deckengem\u00e4lde ist in helleren Farben gehalten. Es stellt die Geschichte des Theaters dar. Leider gibt es dazu keine weiteren Erkl\u00e4rungen.<\/p>\n\n\n\n Das Teatro Col\u00f3n<\/em> ist besonders f\u00fcr seine Akustik bekannt. Drei Faktoren spielen dabei eine Rolle: die Form (Hufeisen), die Materialien (Marmor und Samt unter anderem) und die Gitter am Boden im Parkett. Durch die werden die T\u00f6ne nach unten geleitet und haben so einen weiteren Resonanzboden.<\/p>\n\n\n\n Das Theater hat sieben R\u00e4nge! Es fasst 3.000 Zuschauer! Davon sind einige Stehpl\u00e4tze, die ganz oben auf den billigen R\u00e4ngen, dem gallinero<\/em>. <\/p>\n\n\n\n Die Preise, die hier genannt werden, sind nicht so hoch, wie man meinen k\u00f6nnte, selbst f\u00fcr die teuersten Pl\u00e4tze nicht. So viel bezahlt man in Deutschland in jedem Provinztheater. <\/p>\n\n\n\n Neben der B\u00fchne gibt es f\u00fcnf Logen, f\u00fcr den Pr\u00e4sidenten und den Vizepr\u00e4sidenten, f\u00fcr den Ministerpr\u00e4sidenten und seinen Stellvertreter, und eine weitere f\u00fcr verschiedene Zwecke. Wenn die Politiker nicht kommen, werden diese Pl\u00e4tze an Mitarbeiter des Theaters vergeben, vom Intendanten bis zum Platzanweiser.<\/p>\n\n\n\n Die gr\u00f6\u00dfte Loge ist aber hinten gegen\u00fcber der B\u00fchne. Die hat Platz f\u00fcr mehr als 30 Zuschauer und wird bei \u00f6ffentlichen Anl\u00e4ssen benutzt. Wenn sie nicht belegt ist, kann jeder dort rein.<\/p>\n\n\n\n Es gibt noch eine Besonderheit, auf die unsere F\u00fchrerin uns aufmerksam macht: Ganz unten verlaufen am Parkett entlang eiserne Gitter. Die waren in den Anfangszeiten des Theaters f\u00fcr die Witwen bestimmt. Denen war das Auftreten in der \u00d6ffentlichkeit untersagt. Um ihnen trotzdem den Besuch der Oper zu erm\u00f6glichen, wies man ihnen die Pl\u00e4tze hinter den Gittern zu. Die wurden nur f\u00fcr die Auff\u00fchrung ge\u00f6ffnet, vorher und nachher und in der Pause aber verschlossen. Heute werden die R\u00e4ume dahinter als Stauraum f\u00fcr Requisiten und Apparaturen gebraucht.<\/p>\n\n\n\n Es gibt noch eine Besonderheit: Es gibt einen Raum ganz oben \u00fcber dem m\u00e4chtigen Leuchter. Den kann man \u00fcber die h\u00f6chsten R\u00e4nge erreichen. Dort halten sich w\u00e4hrend der Auff\u00fchrungen Techniker f\u00fcr Ton und Licht auf. Bestimmte Stimmen, wie die Stimme Gottes, kommen nur von dort oben. W\u00e4hrend der Auff\u00fchrung wird der schwere Leuchter heruntergelassen, dann wieder hochgezogen.<\/p>\n\n\n\n Damit endet die F\u00fchrung. Es gibt verdienten Beifall. Leider ist nur gar nichts zu dem Bau au\u00dfen gesagt worden.<\/p>\n\n\n\n Ich bin zwischen den einzelnen Stationen mit drei Ecuadorianern ins Gespr\u00e4ch gekommen. Eine der Frauen und der Mann fragen mich unabh\u00e4ngig voneinander, ob ich auch auf den Galapagos-Inseln gewesen sei. Da m\u00fcsse ich unbedingt hin. Eine Reise nach Ecuador ohne Besuch der Galapagos-Inseln sei keine Reise nach Ecuador. Wegen der Besch\u00e4digung der Natur brauche man sich keine Gedanken machen. Der allergr\u00f6\u00dfte Teil der Inseln sie sowieso den Besuchern nicht zug\u00e4nglich.<\/p>\n\n\n\n Wir gehen anschlie\u00dfend noch einen Kaffee trinken. Sie machen viel Werbung f\u00fcr Ecuador und erz\u00e4hlen stolz von ihren vielen Kindern. Zwei von denen sind auch hier, m\u00fcssen aber heute arbeiten. Am Abend fliegen sie alle gemeinsam nach Iguaz\u00fa. Sie sehen sich die Wasserf\u00e4lle von der brasilianischen und von der argentinischen Seite aus an. Ich kann ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten. Sie kommen am Sonntag schon zur\u00fcck, und dann geht es sofort weiter nach Bariloche. F\u00fcr eine der Frauen ist es das erste Mal, f\u00fcr den Mann das zweite Mal, f\u00fcr die andere Frau das dritte Mal Argentinien. Aber Bariloche und Iguaz\u00fa sind f\u00fcr alle neu.<\/p>\n\n\n\n Sie fragen auch ausf\u00fchrlich nach meiner Reiseroute und meiner Reiseweise. Und ich soll unbedingt nach Quito kommen, wenn ich das n\u00e4chste Mal in Ecuador bin. Das Ehepaar betreibt dort ein Restaurant, mit Spezialisierung auf Meeresfr\u00fcchte. Nirgendwo in Ecuador w\u00fcrden so viele Meeresfr\u00fcchte gegessen wie in Quito.<\/p>\n\n\n\n Auf dem R\u00fcckweg sind in einem Gang in der Subte Comics von Mafalda auf den Kacheln angebracht. In einem steht Mafalda vor einem Globus und sagt zu ihrem Teddyb\u00e4ren: \u201eMira, esto es el mundo, \u00bfves? \u2013 \u00bfSabes por qu\u00e9 es lindo este mundo, ehh? \u2013 Porque es una maqueta. El original es un desastre.\u201c<\/p>\n\n\n\n Am Abend komme ich am Caf\u00e9 Saint Moritz<\/em> vorbei, dort wo ich vor zwei Jahren die georgischen Schwestern kennengelernt habe, die zum Umfeld von Sergio geh\u00f6ren. Die sind auch heute dabei. Sergio hat zu sich eingeladen. Dabei ist auch der \u201eIre\u201c, ein Ire der dritten Generation, ganz und gar Argentinier. Zusammen mit dem echten Porte\u00f1o<\/em> Sergio geben die vier ein sch\u00f6nes Bild des Einwandererlandes Argentinien ab.<\/p>\n\n\n\n Einwanderung ist auch eines der vielen Themen des Abends. Die Gro\u00dfz\u00fcgigkeit des Einwandererlandes Argentinien. Das kam in einem Zeitungsartikel aus der Heimat zum Ausdruck. Da war die Rede von schwangeren Russinnen, die zur Niederkunft nach Argentinien kommen. Dadurch hat das hier geborene Kind automatisch die argentinische Staatsb\u00fcrgerschaft. Ja, diese Frauen sehe man hier auch \u00fcberall, best\u00e4tigen die anderen.<\/p>\n\n\n\n Wie gute Argentinier klagen sie \u00fcber die Hitze. Aber sie stimmen mir auch zu, dass es nicht unbedingt eine gute Idee ist, wenn man in Lokalen und Superm\u00e4rkten (und teils auch in der Subte) die Temperaturen auf arktisches Niveau senkt.<\/p>\n\n\n\n Ich habe es mit drei Architekten zu tun, und nat\u00fcrlich spielt das Thema Architektur eine Rolle. Ich erfahre, dass ein Geb\u00e4ude wie das Somisa<\/em> in den USA nicht gebaut werden d\u00fcrfte. Stahl nach au\u00dfen ist dort verboten. Er muss ummantelt werden. Warum? Ist Stahl nicht besonders resistent gegen Feuer? Nein, erfahre ich, ganz im Gegenteil. Als das Somisa<\/em> erbaut wurde, gab es in Argentinien nicht genug Expertise f\u00fcr diese Art des Bauens, und es wurden Unternehmen aus den USA hinzugezogen.<\/p>\n\n\n\n Die georgischen Schwestern sprechen Spanisch untereinander, k\u00f6nnten aber auch Georgisch miteinander sprechen. Auf dem Handy bekomme ich die georgischen Buchstaben zu sehen. Sehen sch\u00f6n aus.<\/p>\n\n\n\n Die beiden verfolgen die Entwicklung in der alten Heimat mit Bangen. Selbst sind sie vor zehn Jahren zuletzt dort gewesen.<\/p>\n\n\n\n Irland kommt auch zur Sprache, das Trinity College<\/em> und Galway und Joyce. Die beiden sind in Galway gewesen und haben dort gesehen, was mir entgangen ist, ein Ambiente, in dem das Irische vorherrschte. Es gebe Schulen, in denen alle F\u00e4cher auf Irisch unterrichtet w\u00fcrden.<\/p>\n\n\n\n Meine Reiseroute steht auch zur Debatte. Wieder ein klares Pl\u00e4doyer f\u00fcr den S\u00fcden. Nur bleibt die Reiseroute weiterhin unklar. Kann man direkt vom \u00e4u\u00dfersten Norden in den \u00e4u\u00dfersten S\u00fcden fliegen?<\/p>\n\n\n\n Auch der Geldumtausch und die verschiedenen Zahlungsmethoden werden angesprochen. Ja, das stimme, mit Kreditkarte k\u00f6nne man hier nicht \u00fcberall bezahlen, wohl aber mit der Debitkarte. Vermutlich aber nicht mit meiner.<\/p>\n\n\n\n Es gibt in diesem Zusammenhang auch eine brandaktuelle Nachricht. Die Regierung hat beschlossen, dass grunds\u00e4tzlich alle Preise auch in Dollar ausgezeichnet werden k\u00f6nnen. Wenn man bezahlt, hat man die Gewissheit, dass man nicht durch schwankende Kurse in die Bredouille kommt.<\/p>\n\n\n\n Es gibt, erfahre ich, zwei hochwertige Zeitungen, Clar\u00edn<\/em> und La Naci\u00f3n<\/em>. Mir gef\u00e4llt Clar\u00edn<\/em> wegen des Titels, das war auch das Pseudonym von Leopoldo Alas. Den hier nat\u00fcrlich auch alle kennen. Aber La Naci\u00f3n<\/em>, hei\u00dft es, sei die bessere Zeitung.<\/p>\n\n\n\n Auf dem Tisch wird ordentlich aufgefahren. Es gibt Bier und Wein und Saft und Wasser und allerlei Leckereien, kalte mundgerechte Fleischst\u00fccke, Gurken, Kirschen, Hummuspaste und Avocadopaste. K\u00f6stlich. Nur, was ich mitgebracht habe, bleibt fast unber\u00fchrt stehen.<\/p>\n\n\n\n Sch\u00f6n, in einem fremden Land auf Menschen zu treffen, die einen wie einen alten Freund behandeln. Unsere gemeinsame Freundin ist nat\u00fcrlich allgegenw\u00e4rtig in den Gespr\u00e4chen.<\/p>\n\n\n\n Sergio tut mir den Gefallen, mich nach unten zu begleiten und mir den Weg zur Subte zu zeigen. Da ist sogar der Schalter noch besetzt. Ein sehr freundlicher Mann erkl\u00e4rt mir, wie ich nach Hause komme, ohne umzusteigen. Auch unterwegs alle wieder sehr freundlich, auskunftsbereit. Das war\u2019s dann f\u00fcr heute.<\/p>\n\n\n\n 18. Januar (Samstag)<\/p>\n\n\n\n Bei den empanadas<\/em> gibt es eine Sorte, bei der ich nicht wei\u00df, worum es sich handelt: humita<\/em>. Das ist Mais. Bin auch auf choclo<\/em> und elote<\/u><\/em> gesto\u00dfen, in Spanien ist es in der Regel ma\u00edz<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Wenn man Pizza mit peperoni<\/em> bestellt, bekommt man keine Peperoni, sondern Salami!<\/p>\n\n\n\n Und wieder Schwierigkeiten bei dem Wort f\u00fcr Briefmarken. Unter sellos<\/em> versteht man hier wohl was anderes, so was wie Wertmarken. Die Briefmarken hei\u00dfen hier estampillas<\/em>. Gut zu wissen.<\/p>\n\n\n\n Nutzt mir aber auch nichts. Beide Post\u00e4mter sind geschlossen. \u00d6ffnungszeiten nur von Montag bis Freitag.<\/p>\n\n\n\n Gl\u00fccklicherweise liegen sie nicht allzu weit voneinander entfernt. Auf dem Weg vom einem zum anderen komme ich am Congreso<\/em> vorbei, dem Parlamentsgeb\u00e4ude. Das ist eine Riesenangelegenheit, schon der Eingang am Ende der Freitreppe liegt hoch, und dann kommen zwei hohe Stockwerke, auf riesige S\u00e4ulen gest\u00fctzt. Und dann ganz oben, \u00fcber dem Tympanon, noch eine Quadriga. Die ist so hoch, dass man sie von hier aus gar nicht voll sehen kann.<\/p>\n\n\n\n Vor dem Gitter am Eingang eine Bronzetafel mit den ersten Worten der Verfassung, mit dem antiquierten Pronomen Nos<\/em> beginnend.<\/p>\n\n\n\n Auch das Parlamentsgeb\u00e4ude kann besichtigt werden, aber nicht am Wochenende. Ich bin mir nicht sicher, was genau mit Congreso<\/em> gemeint ist. Vermutlich der Oberbegriff f\u00fcr beide Parlamentskammern.<\/p>\n\n\n\n Es ist bew\u00f6lkt und l\u00e4ngst nicht mehr so hei\u00df wie in den letzten Tagen. Ich fahre zur Plaza de Mayo<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Um den Sockel eines Reiterdenkmals herum liegen hinter einem Gitter unz\u00e4hlige Steine mit Namen und Daten. Diese Steine erinnern an die w\u00e4hrend der Milit\u00e4rdiktatur Verschwundenen. Viele Jahre lang sind die M\u00fctter der Verschwundenen, jeden Donnerstag, mit einem wei\u00dfen Kopftuch angetan, hierhergekommen, um, wie ich vermute, stillschweigend Protest einzulegen, um die Wiederkehr der Verschwundenen zu erzwingen. Ob es die Demonstrationen heute noch gibt? Argentinien ist seit 1983 Demokratie, ohne eine Unterbrechung durch eine Diktatur, eine l\u00e4ngere Zeitspanne als je zuvor.<\/p>\n\n\n\n Ich gehe runter zum Puerto Madero<\/em>. Das ist weiter, als ich geglaubt habe. Hier ist alles gro\u00df, alles weit. Es gibt reichlich Platz f\u00fcr Gehwege und auch f\u00fcr Radwege. Aber Radler sieht man hier gar keine. Auch die gro\u00dfen Pl\u00e4tze sind fast menschenleer.<\/p>\n\n\n\n An einem dieser Pl\u00e4tze, in der N\u00e4he des monumentalen Verteidigungsministeriums, gibt es ein modernes Mahnmal f\u00fcr die Malwinen, eine Erinnerung aus Anlass des 40. Jahrestages des Kriegsbeginns. Das Mahnmal besteht aus einer durchl\u00f6cherten Eisenplatte. Durch die L\u00f6cher guckt man in die Ferne. Ich verstehe erst auf den zweiten Blick. Die Eisenplatte, blaugr\u00fcn bemalt, ist das Meer, die freigelassenen Fl\u00e4chen sind das Profil der Malwinen.<\/p>\n\n\n\n In der N\u00e4he ein konventionelles Denkmal. Ein Eroberer, in der typischen Montur der fr\u00fchen Neuzeit, auf sein Schwert gest\u00fctzt, weist mit einer Hand energisch auf den Boden vor sich, wie besitzergreifend. Das ist Juan de Garay, der Inschrift zufolge der Gr\u00fcnder von Buenos Aires. Das Gegenst\u00fcck zu Pedro de Mendoza, dem Gr\u00fcnder des ersten Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n Dann komme ich zum Puerto Madero<\/em>, Sergio zufolge der neueste Stadtteil von Buenos Aires. Man sieht moderne Backsteinbauten, die wie alt aussehen, wie die Lagerh\u00e4user der alten H\u00e4fen in der Heimat.<\/p>\n\n\n\n Dahinter kommt Wasser in Sicht. Sieht wie ein Kanal aus. Entlang des Kanals eine Promenade, auf der man unter alten Hebekr\u00e4nen hergeht und auf ein Museumschiff zusteuert. Das liegt hinter der Puente de la Mujer<\/em>, dem eigentlichen Hingucker hier, einem Werk von Calatrava. Schon aus der Ferne sieht man den wei\u00dfen \u201eDorn\u201c der von der ebenfalls wei\u00dfen Br\u00fccke in die Luft geht. Das sieht alles sehr leicht aus. Den Namen der Br\u00fccke und was sie mit der Frau zu tun hat, verstehe ich allerdings nicht.<\/p>\n\n\n\n Auf der anderen Seite das f\u00fcr Buenos Aires untypische Panorama der eng beieinander stehenden Wolkenkratzer. Auf der Br\u00fccke posieren alle f\u00fcr ein Photo.<\/p>\n\n\n\n Ich gehe zur\u00fcck \u00fcber die Plaza de Mayo<\/em> zur Florida<\/em> und versuche dort mein Gl\u00fcck bei den Geldwechslern. Der vom letzten Mal hat heute frei. Eine Frau bietet mir einen Preis an, und wir machen uns schon auf den Weg zum \u201eB\u00fcro\u201c. Sie mich fragt, ob ich denn auch einen Hunderter h\u00e4tte. Nein, f\u00fcnf Zwanziger. Dann gebe es einen schlechteren Umtauschkurs. Was? Ich glaub, es hackt. 100 Dollar ist 100 Dollar. Sie bleibt aber bei ihrer Meinung, und ich winke dankend ab.<\/p>\n\n\n\n Nutzt mir aber nichts. Bei der n\u00e4chsten Geldwechslerin dasselbe Spiel. Da muss ich klein beigeben.<\/p>\n\n\n\n An einem Kiosk frage ich nach Zeitungen. Er hat nur noch ein Exemplar von Clar\u00edn<\/em>. Die andere Zeitung, La Naci\u00f3n<\/em>, hat er gar nicht. Die verkaufe sich nicht, sei zu teuer, 9.000 Pesos. Clar\u00edn<\/em> kostet 3.900. Ich nehme das letzte Exemplar. <\/p>\n\n\n\n Auf dem Weg nach Hause immer wieder Lokale, in denen Personal gesucht wird: Se busca personal<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Auf einer Schiefertafel mit verschiedenen Angeboten f\u00e4llt mir wieder das unbekannte Wort f\u00fcr einen Imbiss auf: Pancho<\/em>.<\/p>\n\n\n\n In der N\u00e4he der Unterkunft hat eine Obdachlosenfamilie unter einem Schutzdach Zuflucht genommen. Sie haben nur Pappe als Unterlage auf dem Boden. Ich sehe, wie der Vater der Familie mit seinen Kindern und seiner Frau auf dem Boden herumtollt und alle zum Lachen bringt. <\/p>\n\n\n\n 19. Januar (Sonntag)<\/p>\n\n\n\n Inzwischen habe ich herausgefunden, was pancho<\/em> ist. Das ist eine Art Hotdog. Und auch, was fletes<\/em> sind. Das sind Unternehmen, die beim Umzug und bei der Entsorgung von Hausrat assistieren.<\/p>\n\n\n\n Wie gro\u00df Argentinien ist, sieht man daran, dass die Fahrt nach C\u00f3rdoba zehn Stunden dauert. Und man dann noch l\u00e4ngst nicht im Norden angekommen ist.<\/p>\n\n\n\n Der Himmel ist bew\u00f6lkt, und es fallen sogar ein paar Tropfen.<\/p>\n\n\n\n Der Uber-Fahrer zum Busbahnhof meint, Argentinien habe wegen der hohen Preise jetzt auch ordentlich an Touristen verloren. Die Uruguayer f\u00fchren jetzt nach Brasilien, und die Argentinier selbst auch.<\/p>\n\n\n\n Der Busbahnhof von Buenos Aires ist, wie zu erwarten war, riesig, aber einigerma\u00dfen \u00fcbersichtlich. Alle Busse fahren auf einer Ebene ab, auf einem Bahnsteig. Der hat wohl bis zu 50 Haltebuchten. Aber welche ist meine? Auf den Bildschirmen sind fast nur Ankunftszeiten vermerkt, kaum Abfahrtszeiten, und meiner ist nicht dabei. Ein Mann sagt mir, ich m\u00fcsse wissen, mit welchem Unternehmen ich fahre. Das wei\u00df ich nat\u00fcrlich nicht. Suche im Handy und finde es. Als ich auf den Bahnsteig komme, sieht mich der Mann von vorher und fragt, welches Unternehmen es sei und schickt mich zu dem richtigen Bahnsteig. <\/p>\n\n\n\n Man muss noch ein bisschen warten, und dann erscheint die Anzeige. Auf den Bildschirmen hier steht Arribos<\/em> und Partidas<\/em> statt Llegadas<\/em> und Salidas<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Beim Einchecken m\u00fcssen einige ihren Ausweis vorzeigen. Vorsichtshalber krame ich meinen raus, werde aber nicht danach gefragt.<\/p>\n\n\n\n Auf der ganzen Fahrt gibt es nur einen Zwischenstopp, in einer gr\u00f6\u00dferen Stadt. Das muss Rosario sein. Da steigt die halbe Belegschaft aus, aber der Bus wird wieder voll, bis auf den letzten Platz.<\/p>\n\n\n\n Unter den Neuzugestiegenen ist eine Frau mit einem Trikot von Bayer Leverkusen, aber sie sitzt unten, und ich bekomme sie nicht zu sehen. Wie kommt sie auf Leverkusen? Vielleicht ist es wegen Palacios.<\/p>\n\n\n\n Zum Gl\u00fcck gibt es eine Toilette im Bus. Auf der T\u00fcr steht Trancar<\/em> statt Cerrar<\/em> an dem Hebel, mit dem man die T\u00fcr schlie\u00dft.<\/p>\n\n\n\n Die Fahrt geht \u00fcber eine geb\u00fchrenpflichtige Autobahn, aber es f\u00fchlt sich ganz anders an als bei uns auf der Autobahn. Es gibt keinen Seitenstreifen und keine Rastpl\u00e4tze und keine Kurven und keine Bebauung an der Autobahn, und das Gr\u00fcn kommt auf beiden Seiten bis direkt an die Fahrbahn ran. Bis Rosario, etwa auf der H\u00e4lfte der Strecke, sehe ich nur zwei Tankstellen. Ausfahrten gibt es kaum, und auch Richtungshinweise sind rar, von Entfernungsangaben ganz zu schweigen. Br\u00fccken gibt es nur hinter den Ausfahrten, f\u00fcr diejenigen, die auf die andere Seite der Autobahn kommen wollen.<\/p>\n\n\n\n Die Landschaft ist so flach, dass man in beide Richtungen meilenweit sehen kann, ohne jemals H\u00e4user zu erblicken, geschweige denn eine Stadt. Die B\u00fcsche und B\u00e4ume sind nicht so hoch und nicht so zahlreich, dass sie die Sicht behindern.<\/p>\n\n\n\n Entlang der Autobahn Felder, unendlich lange Felder. Man kann Sonnenblumen und Mais entdecken, aber hier wird wohl haupts\u00e4chlich Soja angebaut. In Argentinien wird auch viel Weizen angebaut, aber nach Getreide sieht das hier nicht aus.<\/p>\n\n\n\n Vereinzelt gro\u00dfe Kuhherden, aber die fallen in der Weite der Landschaft kaum ins Gewicht. Erst gibt es braune, dann schwarze, dann schwarz-wei\u00dfe K\u00fche. Man sieht auch ein paar Gauchos. Ob das hier schon die Pampa ist?<\/p>\n\n\n\n Die eint\u00f6nige, wenn auch nicht unsch\u00f6ne Weite l\u00e4sst andere Dinge hervortreten. W\u00e4hrend der ganzen Fahrt fallen mir die Strommasten auf. Es beginnt mit ganz einfachen Strommasten, auf h\u00f6lzernen Pfosten ruhend, mit nur einer Stromleitung. Die verlaufen \u00fcber Kilometer und Kilometer schnurstracks entlang der Autobahn. Dann kommen moderne Strommasten aus Stahl, mit einer Vielzahl von Leitungen. Die verlaufen oft diagonal und kreuzen auch mal die Autobahn. Dann, nach Rosario, kommt nichts, man sieht keinen einzigen Strommasten mehr. Aber dann kommen doch wieder welche, auf Betonpfeilern ruhend, mit mehr Leitungen als die ersten und weniger als die zweiten.<\/p>\n\n\n\n Immer wieder am Wegesrand Plakatw\u00e4nde, alle in der Gr\u00f6\u00dfe genormt. Hier wird f\u00fcr alles geworben, von Landwirtschaftsmaschinen \u00fcber Schokobonbons bis zu Rockkonzerten. Auf einer Plakatwand wird f\u00fcr
Mein erster Gang am Morgen ist zum Edificio Somisa<\/em>, dem Stahlbau des Stahlkonzerns. Es liegt wirklich nur ein paar Schritte von der Wohnung entfernt, an einer belebten Kreuzung. Tats\u00e4chlich ein auff\u00e4lliges Geb\u00e4ude, mit seiner spitz zulaufenden Ecke, aber dass es etwas architektonisch Besonderes ist, h\u00e4tte ich nie und nimmer gemerkt.<\/p>\n\n\n\n