29. Dezember (Montag)<\/p>\n\n\n\n
La Paz ist die h\u00f6chstgelegene Hauptstadt der Welt. Stimmt nicht! Sagen die, die es besser wissen. Warum nicht? Weil La Paz nicht die Hauptstadt Boliviens ist. Das ist n\u00e4mlich Sucre. Jedenfalls de jure. De facto ist La Paz aber doch die Hauptstadt, jedenfalls ist es der Regierungssitz. Und auf jeden Fall ist es hochgelegen: 3.650 Meter.<\/p>\n\n\n\n
Um gewappnet zu sein, kaue ich schon auf der Hinfahrt Koka-Bl\u00e4tter. Ob\u2019s zu etwas gut ist, wei\u00df ich nicht. Was ich aber wei\u00df: Das Zeug schmeckt scheu\u00dflich.<\/p>\n\n\n\n
Schon vor der Grenze machen wir mitten auf der Strecke irgendwo unvermittelt Halt. Hier gibt es eine Wechselstube. Wie praktisch. Und au\u00dferdem auf dem Hinterhof ein ganz ordentliches WC. Hier auf dem Hinterhof stehen ein paar Lamas herum, die uns friedlich und gleichzeitig neugierig ansehen. <\/p>\n\n\n\n
Obwohl fast alle wechseln wollen, geht es hier wie am Schn\u00fcrchen, ohne Formulare und Ausweise. Ich bekomme sogar mein Kleingeld gewechselt. Am Ende bekomme ich 170 Bolivianos. Als Faustregel habe ich mir 1:10 zurechtgelegt, das rechnet sich einfach. Sind demnach 17 \u20ac.<\/p>\n\n\n\n
Auf den Geldscheinen wie auf den M\u00fcnzen steht Estado Plurinacional de Bolivia<\/em>. Darauf wird Wert gelegt. Auf einem der Geldscheine erscheint Sucre, der Namensgeber der Stadt.<\/p>\n\n\n\n Es geht weiter, und die Gegend bleibt l\u00e4ndlich. Auf den Wiesen stehen viele K\u00fche und Esel, vor allem aber Schafe.<\/p>\n\n\n\n Dann wird es st\u00e4dtisch und wir fahren in einen von hohen Mauern umgebenen Hof. Hier ist die Grenzkontrolle.<\/p>\n\n\n\n Gl\u00fccklicherweise kontrollieren hier sowohl die peruanische als auch die bolivianische Seite, aber das bedeutet nicht, dass es schnell vorangeht. Wir m\u00fcssen unser gesamtes Gep\u00e4ck aus dem Bus holen und vor dem Geb\u00e4ude warten. Da sind erst noch andere dran. Gott sei Dank regnet es nicht.<\/p>\n\n\n\n Dann geht es endlich weiter, ins Geb\u00e4ude rein. Bei der peruanischen Seite sind nur zwei Schalter besetzt, aber an einem davon geht es gar nicht weiter. An dem steht eine Frau aus Nordkorea! Mittels eines Dolmetschers verhandelt sie mit der Frau hinter dem Schalter.<\/p>\n\n\n\n Wenn man einmal dran ist, geht es ruckzuck. Dann kommt die bolivianische Seite. Hier gibt es nur einen Schalter. Krampfhaft halte ich mein im letzten Moment im Internet ergattertes Ticket f\u00fcr die Ausreise aus Bolivien in der Hand, und dann wird gar nicht danach gefragt.<\/p>\n\n\n\n Dann kommt die n\u00e4chste Schlange. Hier wird ein Einreiseformular \u00fcberpr\u00fcft. Das gibt es aber nur elektronisch, und da ich kein Internet habe, konnte ich es im Bus nicht ausf\u00fcllen. Jetzt muss es im Stehen in der Schlange ausgef\u00fcllt werden. Der uniformierte Mann aus dem Bus hilft mir. Er w\u00e4hlt mich hier in das Netz der Grenzkontrolle ein. Dann wandert das Handy immer zwischen ihm und mir hin und her, mal gibt er Daten ein, mal ich. Die Nummer meines Reisepasses kann ich inzwischen auswendig. Aber mein Geburtsdatum nimmt das Formular nicht an. Der Mann ist hilfsbereit, aber nicht sehr geduldig. Ob ich noch nie durch eine Grenzkontrolle gegangen sei, will er wissen.<\/p>\n\n\n\n Am Ende klappt es dann doch. Jetzt m\u00fcssen wir nur noch durch die Gep\u00e4ckkontrolle.<\/p>\n\n\n\n Bei der Weiterfahrt wird klar, dass die Stra\u00dfen in Bolivien eher schlechter sind als in den Nachbarl\u00e4ndern. Trotzdem kommen wir gut voran. Der Himmel zieht sich immer weiter zu, und es f\u00e4ngt an zu regnen.<\/p>\n\n\n\n Dann kommt eine Stadt in Sicht, die so gro\u00df ist, dass es nur La Paz sein kann. Wir sind eine Stunde fr\u00fcher da, als ich gedacht habe. Bolivien ist n\u00e4mlich eine Stunde weiter.<\/p>\n\n\n\n Es sch\u00fcttet aus allen Kan\u00e4len. Dunkle Wolken \u00fcber uns, ganz hinten ein wei\u00dfer Streifen, durch den helles Licht sich seinen Weg bahnt.<\/p>\n\n\n\n Als der Bus ein Wendeman\u00f6ver macht, um in den Busbahnhof einzubiegen, sehe ich oben an dem Geb\u00e4ude zu meiner Seite Cervecer\u00eda Nacional de Bolivia<\/em>. Das ist das erste, was ich von La Paz zu sehen bekomme.<\/p>\n\n\n\n Der Busbahnhof ist in einer gro\u00dfen Halle mit Glasdach untergebracht. Hier geht es sehr gesch\u00e4ftig zu, und laut.<\/p>\n\n\n\n Ich suche ein WC und kaufe dann an einem Stand einen Kaffee und ein Br\u00f6tchen. Als ich gerade sitze, spricht mich ein Mann an, auf Englisch. Er wolle einfach nur ein Schw\u00e4tzchen halten. Es stellt sich heraus, dass er Argentinier ist, aus Buenos Aires. Und Deutsch kann! Wir unterhalten uns auf Deutsch weiter, und ich erz\u00e4hle von meiner argentinischen Freundin in der Heimat und von der argentinischen Freundin aus Jujuy und von den Freunden aus Buenos Aires. Verr\u00fcckter Zufall. Sein Deutsch ist gut, manchmal rutscht ihm auch etwas auf Franz\u00f6sisch raus.<\/p>\n\n\n\n Er sagt mir, ich solle die offiziellen Taxis drau\u00dfen direkt vor dem Eingang nehmen. Die haben einen eigenen Halteplatz. Und auf den Wagen steht eine Telefonnummer, und daneben steht Terminal<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Dort bekomme ich ein Taxi. Es geht nach Sopocachi. Das liegt etwas au\u00dferhalb, weiter vom Zentrum entfernt, als ich dachte. Erst geht es durch den engen Innenstadtverkehr, dann wird es ganz ruhig. Vorsichtshalber hupt der Fahrer aber an jeder Kreuzung. Er k\u00fcndigt sein Kommen an.<\/p>\n\n\n\n In Sopocachi ist er sich nicht ganz sicher, welches das richtige Haus ist, und am Ende setzt er mich vor dem falschen Haus ab, mit der Begr\u00fcndung, das sei das einzige sechsst\u00f6ckige in der Gegend. Stimmt nicht. Um die Ecke ist noch eins. Das ist meins.<\/p>\n\n\n\n Der Vermieter hat den Portier eingeweiht und jetzt gerade noch mal mein Kommen angek\u00fcndigt. Und prompt erscheint der auch auf der Treppe und macht das Gitter auf.<\/p>\n\n\n\n Hier geht alles mit einer elektronischen Karte. Der Portier erkl\u00e4rt mir, wie ich die beim Rausgehen und wie ich die beim Reingehen und wie ich die im Aufzug einsetzen muss.<\/p>\n\n\n\n Oben vor der Wohnung ist ein Schl\u00fcsselk\u00e4stchen. Mit denen habe ich immer meine liebe M\u00fche und Not. Aber der Portier hilft mir.<\/p>\n\n\n\n Jetzt gibt es nur noch ein Problem. Es gibt zwei T\u00fcren, die man \u00f6ffnen muss, eine eiserne und eine h\u00f6lzerne, aber nur einen Schl\u00fcssel. Die Erkl\u00e4rung: Die erste T\u00fcr ist nicht abgeschlossen.<\/p>\n\n\n\n Das Apartment, das eigentlich nur meine zweite Wahl war und auch etwas au\u00dferhalb liegt, l\u00e4sst keine W\u00fcnsche offen: zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine voll eingerichtete K\u00fcche, ein geschmackvoll eingerichtetes Wohnzimmer, eine Waschmaschine und ein richtiger, gro\u00dfer, stabiler Schreibtisch.<\/p>\n\n\n\n Direkt vom Schreibtisch aus sieht man die Gondeln von Mi Telef\u00e9rico<\/em> durch die Luft schweben, die gelbe Linie. Mi Telef\u00e9rico ist eine geniale Erfindung, eine originelle Ma\u00dfnahme zur Entlastung des Verkehrs der Innenstadt und zur Anbindung der H\u00f6henstadtteile an die Innenstadt. Stammt aus der Zeit von Evo Morales. Inzwischen gibt es sechs Linien, jede durch eine andere Farbe markiert.<\/p>\n\n\n\n Ich ordne meine Sachen und mache Kassensturz: 1 Boliviano f\u00fcrs WC, 15 f\u00fcr Kaffee und Br\u00f6tchen, 30 f\u00fcrs Taxi, macht 46. Knapp 5 Euro.<\/p>\n\n\n\n Da ist noch ein bisschen \u00fcbrig. Ich drehe eine Runde durch dieses auffallend ruhige Viertel, entdecke ein L\u00e4dchen und bekomme ein paar Kleinigkeiten, mit denen ich die Zeit bis morgen fr\u00fch \u00fcberbr\u00fccken kann. <\/p>\n\n\n\n 30. Dezember (Dienstag)<\/p>\n\n\n\n Am Morgen frage ich mich als erstes zur Seilbahn durch. Meine Station hei\u00dft Sopocachi, wie das Viertel. Die Frau am Schalter ist sehr freundlich. F\u00fcr das wenige Geld, das ich noch habe, bekomme ich eine Karte, die man aufladen kann, und ein paar Fahrten.<\/p>\n\n\n\n Von hier aus kann man rauf und runter fahren. Ich fahre erst einmal rauf. Die Haltestelle ganz oben hei\u00dft Mirador<\/em>. H\u00f6rt sich vielversprechend an.<\/p>\n\n\n\n Sowohl von der Seilbahn aus als auch von oben kann man sehen, wie gro\u00df La Paz ist. Und wie unglaublich dicht besiedelt. Zuerst fahren wir \u00fcber die Hochh\u00e4user des Viertels, dann kommt ein riesiges Viertel mit roten Backsteinbauten. Die H\u00e4user stehen so dicht beieinander, dass man die Stra\u00dfen dazwischen kaum sieht.<\/p>\n\n\n\n V\u00f6llig im Kontrast dazu links von uns eine ganz bizarre Felsformation. Man hat den Eindruck, irgendwo drau\u00dfen in der Wildnis zu sein und nicht in der Stadt. Ob das vielleicht das Valle de la Luna<\/em> ist, von dem man auch in den Reisef\u00fchrern liest?<\/p>\n\n\n\n Nach dem roten Viertel kommt ein Felsen, dann noch ein rotes Viertel, dann verflacht sich die Fahrt und wir kommen an der n\u00e4chsten Station an, Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n Die Seilbahn ist einfach gro\u00dfartig: unabh\u00e4ngig vom Verkehr, schnell und bequem, billig (auch f\u00fcr Bolivianer, vermutlich), transportiert eine Unzahl von Passagieren, vom fr\u00fchen Morgen bis zum sp\u00e4ten Abend, und sie l\u00e4uft an den Stationen weiter, verlangsamt die Fahrt, so dass man ein- und aussteigen kann, aber bleibt nicht stehen, so \u00e4hnlich wie ein Paternoster. Wartezeit h\u00f6chstens ein paar Sekunden. Um die Sache zu vervollst\u00e4ndigen, entdecke ich nachher noch, dass die Gondeln der neueren Linien sogar hinten und vorne ein Solarmodul haben!<\/p>\n\n\n\n Oben angekommen, sehe ich mich nach dem Mirador<\/em> um, finde aber keinen. Der Blick hinunter in die Stadt wird von den H\u00e4usern hier oben verstellt.<\/p>\n\n\n\n Sobald man aus der hochmodernen Seilbahnstation herauskommt, gelangt man in ein normales Wohnviertel. Hier gibt es kleine Gark\u00fcchen, und die Leute sitzen, von streunenden Hunden umgeben, auf Mauervorspr\u00fcngen und l\u00f6ffeln ihre Suppe.<\/p>\n\n\n\n Ich frage nach dem Mirador<\/em>, und ein Mann sagt mir, ich solle die Stufen runter gehen. Da kann man tats\u00e4chlich besser sehen, bis zu den Bergen, die die Stadt nach hinten begrenzen. Welcher davon der Illimani ist, von dem alle reden, kann ich nicht feststellen, sie sehen alle gleich aus, und die Gipfel liegen unter den Wolken verborgen.<\/p>\n\n\n\n Lange halte ich es hier nicht aus angesichts der feindseligen Hunde und des Mannes, der f\u00fcr meine Furcht vor ihnen nur ein herablassendes L\u00e4cheln \u00fcbrig hat.<\/p>\n\n\n\n Ich fahre runter, an Sopocachi<\/em> vorbei ganz nach unten, nach Libertador<\/em>. Dabei f\u00e4llt mir auf, dass der spanische oder hispanisierte Name der Stationen in kleineren Buchstaben unter den indianischen Namen steht: Supu Kachi<\/em> \u2013 Sopocachi<\/em>, Quta<\/em> Uma <\/em>\u2013 Buenos Aires, Chuqui Apu <\/em>\u2013 Libertador.<\/em><\/p>\n\n\n\n Die Sonne kommt ein bisschen raus und l\u00e4sst die H\u00e4user unter uns gl\u00e4nzen. An einer Begrenzungsmauer steht mit gro\u00dfen Buchstaben LA PAZ.<\/em> <\/p>\n\n\n\n Die Frauen, die mir gegen\u00fcber sitzen, sprechen von der Verg\u00e4nglichkeit alles Irdischen: \u201e\u00bfDe qu\u00e9 me valen mis joyas?\u201c. Wir w\u00fcrden alle ohne alles gehen, nackt, so, wie wir auf die Welt gekommen sind.<\/p>\n\n\n\n Nach dem Ausstieg beim Libertador<\/em> stehe ich etwas verloren in der Gegend herum. Vom Zentrum ist hier nichts zu sehen. F\u00fcrs Taxi reicht mein Geld nicht mehr. Und zu Fu\u00df, erfahre ich, ist es zu weit.<\/p>\n\n\n\n Aber dann entdecke ich einen Geldautomaten. Funktioniert! Ich gehe zu den Taxifahrern, erfahre aber, dass die nicht ins Zentrum reinfahren d\u00fcrfen. Ich solle die Seilbahn nehmen, die L\u00ednea Azul<\/em>. Die bringe mich ins Zentrum. Erst bin ich etwas verwirrt, denn die L\u00ednea Azul<\/em> ist zwar wirklich blau, hei\u00dft aber Celeste<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Die nehme ich und fahre bis zur Endstation, Prado<\/em>. Hier bin ich richtig. Es sieht gro\u00dfst\u00e4dtisch aus. Hochh\u00e4user, viel Betrieb auf den Stra\u00dfen, Gesch\u00e4fte und Verkaufsst\u00e4nde auf den B\u00fcrgersteigen. Als ich dann irgendwo eine Statue von Sim\u00f3n Bol\u00edvar sehe, bin ich mir sicher, dass ich richtig bin.<\/p>\n\n\n\n Dann komme ich an dem Denkmal f\u00fcr den Unbekannten Soldaten vorbei, einer Bronzefigur. Der Soldat, mit muskul\u00f6sem K\u00f6rper, liegt mit dem Kopf nach unten auf dem Boden, sein Gewehr, das er nicht mehr abdr\u00fccken konnte, in der Hand. Das Denkmal erinnert an den Chaco-Krieg, La Guerra del Chaco<\/em>, zwischen Bolivien und Paraguay, den das als unterlegen geltende Paraguay gewann. Es ging, wie bei so vielen Kriegen zwischen den unabh\u00e4ngigen L\u00e4ndern Lateinamerikas, um Gebietsanspr\u00fcche. <\/p>\n\n\n\n Weiter geht\u2019s. Mir ist nach einem Kaffee zumute, aber mit Caf\u00e9s haben es die Bolivianer nicht so. Daf\u00fcr sehe ich in einer Passage einen Hinweis auf eine Wechselstube. Ich gehe rein, kann sie aber nicht finden. Wo ist denn hier die Wechselstube? Da! Wo, da? Da vorne! Der Mann zeigt auf ein Nagelstudio. In dessen Hinterst\u00fcbchen befindet sich die Wechselstube. Hier geht es ruckzuck. In dem Nagelstudio sind neun von zehn Tischen besetzt, und die Frauen werden alle gleichzeitig bedient.<\/p>\n\n\n\n Ich frage mich nach San Francisco<\/em> durch. Immer geradeaus. Und dann taucht das Kloster mit seiner barocken Fassade auch unvermittelt auf, mitten zwischen den modernen Hochh\u00e4usern.<\/p>\n\n\n\n Ich will nur unverbindlich nachfragen wegen der \u00d6ffnungszeiten. Will mich vergewissern, ob das stimmt, was ich in einem Reisef\u00fchrer gelesen habe, dass n\u00e4mlich in La Paz zwischen Weihnachten und Dreik\u00f6nig alles geschlossen ist. Das stimmt Gott sei Dank nicht.<\/p>\n\n\n\n Mein n\u00e4chstes Ziel ist das Museo Etnogr\u00e1fico<\/em>. Auch hier will ich nur nach den \u00d6ffnungszeiten fragen. Aber das scheint geschlossen zu sein. Dann \u00f6ffnet sich die T\u00fcr einen Spalt breit und eine Frau l\u00e4sst mich rein. Aber das ist doch eine Garage, kein Museum. Muss ein Missverst\u00e4ndnis sein. Nein, nein, dies ist das Museum, der Nebeneingang. Am Haupteingang auf der anderen Seite des Geb\u00e4udes zieht eine lautstarke Demonstration vorbei. Da will man auf Nummer Sicher gehen.<\/p>\n\n\n\n Auch hier gibt es eine erfreuliche Auskunft: nur am 1. und 2. Januar geschlossen. Auch hier will man mich, wie in San Francisco<\/em>, gar nicht gehen lassen. Ich solle doch jetzt<\/em> das Museum besichtigen. Habe aber f\u00fcr heute ein anderes im Sinn.<\/p>\n\n\n\n Zuerst sehe oder besser h\u00f6re ich mir aber die Demo an. Ein Mann mit Fl\u00fcstert\u00fcte gibt die Parolen vor, die Teilnehmer wiederholen sie lautstark. F\u00fcr die Rechte der Arbeitnehmer wird eingetreten und gegen die rechte Regierung.<\/p>\n\n\n\n Als ich die schmale Stra\u00dfe wieder runtergehe, finde ich tats\u00e4chlich eine Imbissbude, in der ich einen Kaffee bekommen kann. Es ist nur ein Annex eines Fast-Food-Lokals, dessen R\u00e4ume man aber benutzen kann. Bestellen und bezahlen soll man aber hier drau\u00dfen. Ich nehme zum Kaffee ein Geb\u00e4ck mit mehreren Schichten Bl\u00e4tterteig und Buttercreme dazwischen. Es hei\u00dft Napoleon<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Dann erkundige ich mich nach dem Museo de la Coca<\/em>. Das will ich mir keinesfalls entgehen lassen. Ich muss wieder an San Francisco<\/em> vorbei und komme dann in mehrere, h\u00fcbsch geschm\u00fcckte schmale Stra\u00dfen, die ganz und gar dem Tourismus gewidmet sind. Reiseveranstalter, Lokale, Souvenirgesch\u00e4fte, im regelm\u00e4\u00dfigen Turnus.<\/p>\n\n\n\n Durch einen Torbogen geht es \u00fcber Kopfsteinpflaster in einen kleinen Innenhof und hier, etwas verborgen, befindet sich das Museo de la Coca<\/em>. Und es hat ge\u00f6ffnet! Der Mann am Empfang sagt mir aber, sie machten gleich Mittagspause, ich solle lieber sp\u00e4ter wiederkommen. In Ordnung.<\/p>\n\n\n\n In der Zwischenzeit sehe ich mir die Gesch\u00e4fte und ihre Auslagen an. Gl\u00fccklicherweise wird man hier fast nirgendwo angesprochen, au\u00dfer vor ein paar Lokalen, und auch da nicht aufdringlich.<\/p>\n\n\n\n Vor den Gesch\u00e4ften weitere Verkaufsst\u00e4nde. Die meisten haben Kleidung im Angebot, und zwar Kleidung f\u00fcr kalte Tage, M\u00fctzen, Handschuhe, Schals, Pullover. Die Verk\u00e4uferinnen sitzen auf einem Schemel vor dem Verkaufsstand, das Strickzeug in der Hand. Hier ist es sogar ein Mann, der strickt.<\/p>\n\n\n\n Ich mache Pause in einem Lokal und bestelle ein Sandwich Boliviano<\/em>, mit Tomaten, Zwiebeln, Avocado und K\u00e4se, alles ganz kleingeschnitten. Dazu, als Vorbereitung aufs Museum, einen Mate de Coca<\/em>, einen Tee mit Kokabl\u00e4ttern.<\/p>\n\n\n\n Auf der Speisekarte stehen ein Plato Pace\u00f1o<\/em> und eine Cerveza<\/em> Pace\u00f1a<\/em>. Ich stehe auf der Leitung. Was kann das nur sein? Dann geht mir ein Licht auf: Pace\u00f1o<\/em> ist das Adjektiv zu La Paz<\/em>!<\/p>\n\n\n\n Dann ist es soweit. Das Museo de la Coca<\/em> hat auf. Es ist ein kleines Museum, und man muss viel lesen, aber es ist sehr aufschlussreich.<\/p>\n\n\n\n Es gibt arch\u00e4ologische Nachweise, dass schon vor 8.000 Jahren in dieser Gegend Koka konsumiert wurde. Die ersten europ\u00e4ischen Kommentare kommen von Kolumbus (der das Kauen der Kokabl\u00e4tter unappetitlich fand), Amerigo Vespucci und Garcilaso de la Vega. Seit der Aufkl\u00e4rung wurde die Kokapflanze dann wissenschaftlich beschrieben und klassifiziert, von Lamarck, Mariani und Niemann. Freud experimentierte mit dem Kokain, weil er sich in andere Bewusstseinszust\u00e4nde versetzen wollte, und Sherlock Holmes war ein passionierter Kokainkonsument. Half ihm offensichtlich, die F\u00e4lle aufzukl\u00e4ren.<\/p>\n\n\n\n Vom Consejo Eclesi\u00e1stico<\/em> wurde das Kauen der Kokabl\u00e4tter zwischenzeitlich verboten, aber in Potos\u00ed \u2013 das damals gr\u00f6\u00dfer als London oder Paris war \u2013 erlebte es in den Silberminen einen unglaublichen Boom, und von der WHO wurde es in unserer Zeit als definitiv nicht gesundheitsgef\u00e4hrdend eingestuft. Im Gegenteil: Viele Inhaltstoffe, Vitamine, Jod, Eisen oder Magnesium, gelten als gesundheitsf\u00f6rdernd.<\/p>\n\n\n\n Die Kokapflanze wird in Bolivien vor allem in den Yungas angebaut, dem \u00dcbergang zwischen Hochland und Amazonas. Auf Photos sieht man gr\u00fcne H\u00e4nge und Felder, auf denen die Pflanze w\u00e4chst. Es hei\u00dft, sie sei sehr unempfindlich, wachse auch auf unfruchtbarem Boden und ertrage Trockenheit.<\/p>\n\n\n\n Auf weiteren Bildern sieht man, wie die Pflanze drau\u00dfen an der freien Luft getrocknet wird. Erinnert an den Kakao, aber das Trocknen dauert hier nur 12 Stunden.<\/p>\n\n\n\n Auf einer Karte sieht man, welche pr\u00e4-inkaischen V\u00f6lker schon Koka konsumierten, insgesamt 24, von Kolumbien bis Bolivien, darunter die Nazca, Chav\u00edn, Urus und Paracas.<\/p>\n\n\n\n Beeindruckend, wie viele Funktionen Koka hatte, soziale, rituelle, wirtschaftliche, medizinische.<\/p>\n\n\n\n Bei den Indios gab es zwei Erkennungszeichen f\u00fcr den Herrscher, einen Stab und einen Beutel mit Kokabl\u00e4ttern. Bei Verhandlungen wurde es anfangs als Zeichen des guten Willens angeboten und sp\u00e4ter zur Feier des Gesch\u00e4ftsabschlusses. Bei der Brautwerbung wurde es als Geschenk \u00fcberreicht, worauf es als Gegenleistung die Mitgift gab. Das Paar blieb auf Probe zusammen, die Hochzeit wurde erst begangen, wenn das erste Kind da war. In vielen Gesellschaften wurde Koka als Ersatzw\u00e4hrung genutzt oder als Entsprechung zu M\u00fcnzen. In der Vorstellungswelt der Indios wurde Koka schon im ersten Erdzeitalter angebaut. Koka wurde den G\u00f6ttern zur Beschwichtigung geopfert bei D\u00fcrren, \u00dcberschwemmungen oder Frost. Koka wurde der Pachamama bei der Bitte um Fruchtbarkeit \u00fcberreicht. Die Indios glaubten, Koka wisse alles, aber ihr Wissen zu entziffern, war den curanderos<\/em> \u00fcberlassen, den Schamanen, Medizinm\u00e4nnern, Wunderheilern. Die Kokabl\u00e4tter hatten ihre eigene Sprache, ihre spezifische Form hatte eine spezifische Bedeutung. Hier sieht man Bl\u00e4tter ausgestellt, die Zwietracht, Krankheit, Tod, Familie, Gl\u00fcck, Reise bedeuten. Dem K\u2019Intu, einem Ritus, zufolge, wurde Koka zu Beginn der Arbeit und nach dem Essen konsumiert. Es nicht anzunehmen, war sozial inakzeptabel. Beim Tari de Coca<\/em> wurden Kokabl\u00e4tter in ein Tuch gesch\u00fcttet, und die Form, wie sie gefallen waren, wurde von Wahrsagern interpretiert. Au\u00dfer gegen die H\u00f6hen\u00fcbelkeit wurde Koka gegen Hunger, Ersch\u00f6pfung, Verstopfung, Zahnschmerzen und Menstruationsschmerzen eingesetzt und sowohl als Bet\u00e4ubungsmittel als auch als Stimulanz. Eine Pflanze, die f\u00f6rmlich Wunder wirken kann!<\/p>\n\n\n\n So erscheint sie auch auf den Werbeplakaten, die hier ausgestellt sind, meist aus der ersten H\u00e4lfte des 20. Jahrhunderts. Hier gibt es Koka als Dragees, Koka als Wein, Koka als Zigaretten, Koka als Tropfen und nat\u00fcrlich Coca-Cola.<\/p>\n\n\n\n In der letzten Abteilung geht es um die Droge Kokain. Anhand von Bildern, Zahlen und Objekten wird dargestellt, wie aus der (kokainhaltigen) Kokapflanze die Droge Kokain wird. Zuerst wird aus den Kokabl\u00e4ttern unter Zugabe von Wasser, Kerosin und Benzin die Koka-Paste hergestellt, und die wird dann mit Stoffen wie Karbonat, Zement, Lauge und Schwefels\u00e4ure angereichert.<\/p>\n\n\n\n Man braucht mehrere Kilo Kokabl\u00e4tter, um ein Kilo Kokain herzustellen, aber es lohnt sich. Der Preis f\u00fcr ein Kilo Kokabl\u00e4tter liegt bei 10 $, der Preis f\u00fcr ein Kilo Kokain liegt bei 3.000 $.<\/p>\n\n\n\n Die Drogenmafia versucht, den Handel in zweierlei Hinsicht auszudehnen: mehr Konsum pro Person und mehr L\u00e4nder. Auch Asien und Afrika sind inzwischen Ziell\u00e4nder.<\/p>\n\n\n\n Die Mafia engagiert vornehmlich perspektivlose junge Leute aus den Armutsvierteln f\u00fcr den Drogenhandel. F\u00fcr die ist das oft die einzige Chance. <\/p>\n\n\n\n 40% der Droge Kokain wird in den USA konsumiert, und die bedr\u00e4ngen die Herstellerl\u00e4nder, ihre Kokaplantagen zu vernichten. Die Kokaplantagen vernichten, weil man aus Koka eine Droge machen kann, ist, wie es hier hei\u00dft, wie Weinberge und Kartoffelfelder vernichten, weil man aus Trauben und Kartoffeln Wein und Schnaps machen kann. <\/p>\n\n\n\n Auf dem R\u00fcckweg zur Seilbahn komme ich an einer Reiterstatue von Sucre vorbei und dann an dem Denkmal eines b\u00fcrgerlich aussehenden, gem\u00fctlich wirkenden, nicht gerade gertenschlanken Mannes, der auf einem Sofa sitzt. Originelles Denkmal. Wer das ist, wei\u00df man nicht, und kann es auch gar nicht wissen. Denn der Mann stellt keine bestimmte Pers\u00f6nlichkeit dar. Das Denkmal l\u00e4dt dazu ein, sich neben den Mann zu setzen oder hinter ihn zu stellen. Es soll den Wert der Freundschaft darstellen.<\/p>\n\n\n\n Auf der Stra\u00dfe kommen einem immer wieder alte M\u00e4nner entgegen, die kleine Netze mit Zitronen zum Verkauf anbieten. Und auf dem Boden sitzen Bettler, meistens Bettlerinnen.<\/p>\n\n\n\n Als Kontrast zu ihnen stehen vor den Nagelstudios junge Frauen mit Plakaten, die die verschiedenen Dienstleitungen anbieten.<\/p>\n\n\n\n In einem Imbissladen gibt es Pizza Cono<\/em>, ein gedrehtes St\u00fcck Pizza, das in einer trichterf\u00f6rmigen T\u00fcte serviert wird.<\/p>\n\n\n\n Ich komme am Ministerio de Justicia<\/em> und am Ministerio de Salud<\/em> y Deporte<\/em> vorbei (das macht bei uns der Innenminister), beide in unscheinbaren Geb\u00e4uden untergebracht, und dann an dem in einem modernen, originellen Hochhaus untergebrachten Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas<\/em>. Das besorgt hier ein Minister gleichzeitig. Erinnert entfernt an unsere \u201eSuperminister\u201c, die zwei Ministerien in Personalunion betreuten, Schmidt und Clement.<\/p>\n\n\n\n Als ich wieder zu Hause ankomme, f\u00e4llt das vorl\u00e4ufige Fazit zu La Paz so aus: nicht sch\u00f6n, aber interessant. Und anstrengend.<\/p>\n\n\n\n 31. Dezember (Mittwoch)<\/p>\n\n\n\n Edith Piaf wurde im Alter von zwei Jahren von ihrer Mutter, die Stra\u00dfens\u00e4ngerin war, im Stich gelassen. Ihr Vater, der in einem Stra\u00dfenzirkus als Schlangenmensch auftrat, gab sie zu seiner Schwiegermutter, die einen Flohzirkus betrieb und sich nicht um das Kind k\u00fcmmerte. Daraufhin gab der Vater sie zu seiner eigenen Mutter, die ein Bordell betrieb. Die Prostituierten k\u00fcmmerten sich wenigstens um das M\u00e4dchen. Sp\u00e4ter tingelte sie mit ihrem Vater durch die Gegend. Oft mussten sie abends in Hauseing\u00e4ngen schlafen, ohne gegessen zu haben. Dann wurde sie entdeckt und schnell ber\u00fchmt. Als ihr Entdecker ermordet wurde, wurde sie der Mitwisserschaft beschuldigt. Sie hatte zahlreiche Liebhaber, aber die gro\u00dfe Liebe ihres Lebens war ein amerikanischer Boxer. Der kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Ihre Lieder widmete sie der umstrittenen franz\u00f6sischen Fremdenlegion, und im Krieg umgab sie sich mit deutschen Soldaten im besetzten Frankreich. Nach dem Krieg wurde sie der Kollaboration mit dem Feind bezichtigt. Ihre Karriere ging weiter, aber sie litt unter Arthritis und nahm Morphium, um die Schmerzen zu lindern. Sie wurde vom Morphium abh\u00e4ngig. Dann brach sie auf der B\u00fchne zusammen. Die \u00c4rzte diagnostizierten Krebs. Sie ging doch noch mal auf die B\u00fchne zur\u00fcck und feierte Erfolge im Olympia. Mit 47 Jahren starb sie. Was f\u00fcr ein Leben! Da muss man schon Charakter haben, um Je ne regrette rien <\/em>zu sagen.<\/p>\n\n\n\n Als ich am Morgen aus dem Fenster sehe, stehen die Gondeln der Seilbahn noch still. Erst um 6.30 geht es los.<\/p>\n\n\n\n Strahlender Sonnenschein, als ich aus dem Haus gehe, und ein fast wolkenloser Himmel. Es ist auch l\u00e4ngst nicht so kalt wie gestern.<\/p>\n\n\n\n Diesmal gehe ich weiter runter, an der Seilbahnstation vorbei zur Plaza de Espa\u00f1a<\/em>. In der Mitte auf einem Sockel die Statue von Cervantes, mit Gehrock und Halskrause, mit Schriftrolle und Degen. Ergibt im Gegenlicht ein sch\u00f6nes Photo.<\/p>\n\n\n\n Der Supermarkt, der hier sein soll, versteckt sich und sieht von au\u00dfen etwas mickrig aus. Aber es gibt alles, was man braucht. Ein freundlicher Verk\u00e4ufer f\u00fchrt mich durch die engen G\u00e4nge, damit ich alles finde.<\/p>\n\n\n\n Als ich an der Kasse stehe, tr\u00e4gt ein Mann auf seiner Schulter einen ganzen Schweinr\u00fccken herein.<\/p>\n\n\n\n Am Ende kommt eine ordentliche Rechnung zusammen. Die Hygieneartikel schlagen zu Buche.<\/p>\n\n\n\n Drau\u00dfen kaufe ich an einem Stand noch Weintrauben und Kirschen.<\/p>\n\n\n\n Auf dem R\u00fcckweg steht an einer H\u00e4userwand ein s\u00e4uberlich geschriebenes Zitat von Bol\u00edvar. Da sagt er, dass die Einheit Amerikas kein Hirngespinst der V\u00f6lker sei, sondern vom Schicksal vorgezeichnet. So kann man sich t\u00e4uschen.<\/p>\n\n\n\n Auf dem Weg nach Hause mit der Einkaufstasche komme ich ordentlich aus der Puste. Ob es an dem steilen Anstieg liegt? Oder an der H\u00f6he? Oder an beidem?<\/p>\n\n\n\n Als ich sp\u00e4ter mit der Seilbahn in die Innenstadt fahre, sehe ich an einer der Stationen den Namen Doppelmayr<\/em>. Das muss der Name des \u00f6sterreichischen Unternehmens sein, das die Seilbahn gebaut hat, genauso wie die in Medell\u00edn. Die funktioniert n\u00e4mlich genauso, hat aber nur eine Linie. Was ich im Leben nicht vermutet h\u00e4tte, jetzt aber aus einschl\u00e4giger Quelle erfahren konnte: Doppelmayr hat auch die Seilbahn f\u00fcr die Bundesgartenschau in Koblenz gebaut!<\/p>\n\n\n\n Wir fahren \u00fcber ein Basketballfeld mit der bolivianischen Nationalflagge am Zaun. Rot \u2013 Gelb \u2013 Gr\u00fcn. Sch\u00f6ne Farbkombination.<\/p>\n\n\n\n Die vielen roten H\u00e4user an den H\u00e4ngen in der Ferne sehen wie Baukl\u00f6tze aus. <\/p>\n\n\n\n Unten, als es auf den Libertador<\/em> zugeht, stehen mehr Hochh\u00e4user. Unter denen stechen zwei hervor. Eins, ein hoher schlanker Quader in elegantem Schwarz und Wei\u00df, und sein Gegenst\u00fcck mit unregelm\u00e4\u00dfig auf die ganze Fassade verteilten Baukl\u00f6tzen in Gelb, Blau, Rot und Wei\u00df. Der Architekt muss fr\u00fcher mit Lego gespielt haben.<\/p>\n\n\n\n Dann geht es mit der L\u00ednea Celeste<\/em> Richtung Prado<\/em>. Hier kreuzt sich unser Weg mit dem der L\u00ednea Plateada<\/em>. Die f\u00e4hrt \u00fcber uns her. Auf dem Boden der Gondeln steht Werbung f\u00fcr Coca-Cola.<\/p>\n\n\n\n Auf der 16 de Julio<\/em>, das ist die gro\u00dfe Stra\u00dfe, die ins Zentrum f\u00fchrt, steht vor einem Amtsgeb\u00e4ude wieder so eine lange Schlange. Was machen die Menschen am Silvestermorgen wohl hier?<\/p>\n\n\n\n Am Rand sitzt ein \u00e4lteres Ehepaar und macht eint\u00f6nige Musik, mit einer Trommel und einer Rassel.<\/p>\n\n\n\n In einem modernen Caf\u00e9, dem Punto & Coma<\/em>, mache ich Halt und bestelle ein Sandwich und einen Kaffee. Das, was hier sandwich<\/em> hei\u00dft, ist ein getoastetes Brot. Mit Tomaten und Avocado.<\/p>\n\n\n\n Als ich sitze, sehe ich, dass es auch ein Sandwich Alem\u00e1n<\/em> gibt. Mit Wurst, Sauerkraut, H\u00fcttenk\u00e4se, Gurken, Senf und Mayonnaise.<\/p>\n\n\n\n Um Punkt 10 Uhr stehe ich vor San Francisco<\/em>. Und prompt geht das breite Portal auf.<\/p>\n\n\n\n Ich zahle meinen Eintritt und werde ich den Kreuzgang geschickt. Sehr sch\u00f6n, mit Arkaden in beiden Stockwerken. Aber hier stimmt was nicht. Auf der gegen\u00fcberliegenden Seite eine durchgehende Wand, die viel moderner aussieht. Die stammt wohl dem Umbau des Klosters nach der Revolution.<\/p>\n\n\n\n An den Pfeilern des Kreuzgangs sieht man Einkerbungen im Stein. Die kommen aus der Revolutionszeit, als der Kreuzgang als Pferdestall genutzt wurde. An den Pfeilern waren die Pferde angebunden, und die Einkerbungen kommen von den Stricken, mit denen sie hier angebunden waren.<\/p>\n\n\n\n Wir sind nur zu zweit. Au\u00dfer mir eine Frau, die aus La Paz stammt, aber in Brasilien, in Bahia, lebt.<\/p>\n\n\n\n Der junge F\u00fchrer spricht seinen Text routiniert runter, aber was er zu sagen hat, ist hochinteressant.<\/p>\n\n\n\n Schon um diese Zeit wird drau\u00dfen so laut geb\u00f6llert, dass man selbst hier oft sein eigenes Wort nicht versteht. <\/p>\n\n\n\n Zuerst sehen wir uns einen Saal mit religi\u00f6sen Kunstwerken an, meist Darstellungen aus der Passion. Es sind drei verschiedene Schulen vertreten, die aus Cuzco, die aus Potos\u00ed, die aus La Paz. Man kann aufgrund der Erkl\u00e4rungen tats\u00e4chlich die Unterschiede erkennen, dunkel gegen\u00fcber hell, viele Figuren gegen\u00fcber wenigen Figuren, viele \u201eGleichwertige\u201c gegen\u00fcber einem Protagonisten. In einer Schule malte der Meister nur den Christus und \u00fcberlie\u00df den Sch\u00fclern die Nebenfiguren, und das kann man tats\u00e4chlich an der Qualit\u00e4t der Darstellungen erkennen.<\/p>\n\n\n\n Besonders interessant einige Details: In einem Gem\u00e4lde sind am Rande viele Gegenst\u00e4nde abgebildet, die etwas mit der Passion oder der christlichen Lehre zu tun haben, wie die Marterwerkzeuge. Das liegt daran, dass die Gem\u00e4lde im Unterricht verwandt wurden und die Abbildungen die Erkl\u00e4rungen unterst\u00fctzten.<\/p>\n\n\n\n Bei einigen Bildern sind auch amerikanische Gegenst\u00e4nde in die Passion eingewandert, wie die Chulpa, eigentlich eine Tasche zum Aufbewahren von Kokabl\u00e4ttern, hier zum Aufbewahren eines Messers, mit dem Christus Wunden zugef\u00fcgt wurden.<\/p>\n\n\n\n F\u00fcr die Farben wurde der Saft von Pflanzen benutzt, aber auch menschlicher Urin (macht die Farben dunkler!). Bei einer Gei\u00dfelung ist das Blut Christi das Blut von Schafen.<\/p>\n\n\n\n Im zweiten Saal werden Szenen aus dem Leben von Franziskus dargestellt. Die ersten sehen ganz aus wie Szenen aus einem b\u00fcrgerlichen Leben. Erst danach wird es \u201efrommer\u201c. Wir sehen die Geburt Franziskus\u2018, seine Umkehr (er entledigt sich seiner feinen Kleider und steht fast nackt da), seine Vision, seine Stigmatisierung, seinen Tod. Besonders beeindruckend die Szene, wie er von Mutter und Vater bestraft wird, weil er wertvolles Tuch an die Armen verschenkt hat. <\/p>\n\n\n\n Aus diesem Saal geht es in den Kreuzgang. Der ist j\u00fcnger als der erste und sieht auch moderner aus. Das liegt daran, dass sein Vorg\u00e4nger einmal unter Schneelasten zusammenbrach. Die Basis der alten Pfeiler hat man freigelegt.<\/p>\n\n\n\n Die Mauern rundherum sind in intensivem Blau gehalten, eher ungew\u00f6hnlich f\u00fcr einen Kreuzgang. Die Farbe soll eine Anspielung auf die unbefleckte Empf\u00e4ngnis sein.<\/p>\n\n\n\n In der Mitte ein kleiner Brunnen, und dann rundherum \u00fcberall die unterschiedlichsten Pflanzen, Pfirsich, Lorbeer, Minze, Margeriten, Mohn und viele andere, alle in irgendeiner Verbindung zu Franziskus und den Franziskanern stehend.<\/p>\n\n\n\n Besonders interessant eine Blume, die Floripondio<\/em> hei\u00dft, mit trompetenartigen, nach unten h\u00e4ngenden Bl\u00fcten. Deren Farben sind Rot, Gelb und Gr\u00fcn, und sie gilt deshalb als Nationalblume Boliviens. Von den Franziskanern wurde sie dagegen wegen ihrer halluzinogenen Wirkung angebaut. Als Mittel gegen Schmerzen und als Mittel f\u00fcr Visionen.<\/p>\n\n\n\n Direkt daneben ein ganz ungew\u00f6hnlicher Baum, der Quenua<\/em>. Er w\u00e4chst nur in gro\u00dfen H\u00f6henlagen, sogar auf \u00fcber 5.000 Meter. Er h\u00e4lt Temperaturen bis zu -30\u00b0 aus. Dazu tr\u00e4gt auch seine Rinde bei. Die hat verschiedene Lagen, und sie anzuf\u00fchlen ist ganz witzig, wie bei einer alten Zwiebel. Man kann eine der trockenen, zerknitterten Lagen abnehmen, und eine neue kommt zum Vorschein.<\/p>\n\n\n\n Vom Kreuzgang geht es in den Weinkeller. Man sieht Kr\u00fcge, F\u00e4sser und eine Kelter. Die Kr\u00fcge werden au\u00dfen durch Draht und Gips gest\u00e4rkt, weil die austretenden Gase sie sonst br\u00fcchig machen w\u00fcrden.<\/p>\n\n\n\n Man produzierte s\u00fc\u00dfen Wein, und zwar f\u00fcr drei verschiedene Zwecke, f\u00fcr die Eucharistie, zum Verkauf, f\u00fcr die Versorgung der Missionen im Osten. Heute wird der Wein weiterhin hergestellt, aber von dem zweiten Franziskaner-Orden, den Klarissen.<\/p>\n\n\n\n Aus der Maische wurde Pisco gemacht, und der wurde hei\u00df getrunken, wegen der hier im Winter herrschenden K\u00e4lte. Im Juni wird es hier in der Regel -5\u00b0 bis -10\u00b0.<\/p>\n\n\n\n Auf dem Weg zur Kapelle sehen wir in einem Raum einen Katafalk, eine Totenbahre aus Holz. Sie wurde f\u00fcr jeden M\u00f6nch neu gefertigt und nach der Bestattung verbrannt. Diese hier ist wohl nicht zum Einsatz gekommen.<\/p>\n\n\n\n In der Kapelle sieht man eine Bekr\u00f6nung Mariens. Sie tr\u00e4gt au\u00dfer der Krone einen Federbusch, ein sch\u00f6nes Beispiel f\u00fcr den Synkretismus der christlichen Religion in Amerika. <\/p>\n\n\n\n Daneben ein Bild mit einem ganz ungew\u00f6hnlichen Motiv: Die Himmelfahrt Josephs! Der arme Kerl wird ja sonst meistens vernachl\u00e4ssigt, aber hier wird er von Maria und den Engeln in den Himmel emporgehoben.<\/p>\n\n\n\n Dann erfahren wir ein ganz interessantes Detail: Die Kapelle hat ein Kreuzgew\u00f6lbe, und das ist nicht nur gut f\u00fcr die Statik, sondern auch f\u00fcr den Transport von T\u00f6nen. Man kann hinten alles bestens verstehen, was vorne gesagt wird, auch in leisen T\u00f6nen. Deshalb werden die M\u00f6nche auch davor gewarnt, in der Kapelle zu tratschen oder zu st\u00e4nkern.<\/p>\n\n\n\n Am Ausgang der Kapelle die kniende Figur eines Indios, aus Pappmache. Er kniet vor einer Madonna, die er selbst erschaffen hat, und zwar aus Mag\u00fcey. Ein Exemplar dieser Pflanze steht gleich neben ihm.<\/p>\n\n\n\n Vom Kloster gehen wir in die Kirche, und sehen von oben, vom Westchor, in den Kirchenraum hinab, ein barocker Bau mit einer F\u00fclle von vergoldeten Seitenalt\u00e4ren und dem Hauptaltar als Tusch obendrauf.<\/p>\n\n\n\n An der R\u00fcckseite des Chors erkl\u00e4rt unser F\u00fchrer, aus welchem Stein die Kirche gebaut ist, aus Piedra Comanche<\/em>, einem grauen Granitstein aus der bolivianischen Provinz. Die Steinmetze haben in jeden der von ihnen bearbeiteten Steinbl\u00f6cke ihr Kennzeichen eingeritzt, eine Schlange, ein Lama, ein Gesicht.<\/p>\n\n\n\n Dazwischen ein wundersch\u00f6nes Alabasterfenster. Der F\u00fchrer erlaubt mir ausnahmsweise, ein Photo zu machen, obwohl das eigentlich verboten ist. Der Alabaster, erfahren wir, sorgte nicht nur f\u00fcr Licht, sondern auch f\u00fcr W\u00e4rme.<\/p>\n\n\n\n Dann kommt der abenteuerliche Aufstieg auf das Dach, \u00fcber einen ganz schmalen, niedrigen Gang mit unregelm\u00e4\u00dfigen Treppenstufen. Wenn man oben ankommt, ist man erleichtert und au\u00dfer Atem.<\/p>\n\n\n\n Wir stehen auf der Fl\u00e4che, auf der eigentlich der zweite Kirchturm gebaut werden sollte. Dazu kam es aber nicht, aus statischen Gr\u00fcnden. Unter dem Boden von La Paz flie\u00dfen insgesamt 300 kleinere Fl\u00fcsse. Sie m\u00fcnden im Choqueyapu und sp\u00e4ter im R\u00edo de la Paz. Kein guter Grund f\u00fcr Geb\u00e4ude. Deshalb, so hei\u00dft es, blieben viele Geb\u00e4ude von La Paz unvollendet.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Von hier oben sieht man auf die sch\u00f6nen Ziegeld\u00e4cher der Kirche, mit roten Hohlpfannen aus Ton, das Dach des Mittelschiffs und das Dach der Seitenschiffe.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Zur anderen Seite blickt man auf einen Platz mit Menschengewimmel hinunter und sieht in der Ferne die Kathedrale von La Paz an der Plaza Murillo<\/em>. Die hab ich noch gar nicht gesehen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Wir gehen in den Glockenturm und sehen uns die m\u00e4chtigen Glocken an. Sie werden heute nur noch bei besonderen Gelegenheiten gel\u00e4utet. Eine von ihnen wurde von einem M\u00f6nch in der Revolutionszeit so heftig gel\u00e4utet, dass sie Risse bekam. Ein sch\u00f6nes Detail zum Ende einer detailreichen F\u00fchrung.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Als ich wieder nach drau\u00dfen komme, hat es angefangen zu regnen. Der Regen durchkreuzt meine Pl\u00e4ne, mir noch den Friedhof anzusehen. Macht nichts, morgen ist auch noch ein Tag.<\/p>\n\n\n\n Ich sehe mir aber noch die Kirchenfassade an, mit wunderbarer, \u00fcppiger Steinmetzarbeit und salomonischen S\u00e4ulen in beiden Stockwerken. Die Steinmetzarbeiten stellen nichts Konkretes dar, sind reine Phantasiegebilde. Irgendwo lugen zwei Gesichter aus den Ranken hervor, vielleicht die Sonne. In der Mitte ein San Francisco mit ausgebreiteten Armen.<\/p>\n\n\n\n Auf dem Weg zur\u00fcck zur Seilbahn kann ich an einer Kreuzung ein Photo von einem der pittoresken Busse machen. Irgendwo habe ich gelesen, dass zwischen Minibussen und Mikrobussen unterschieden wird, und sich beide au\u00dferdem noch von den Bussen unterscheiden.<\/p>\n\n\n\n Zwischen den \u201ewestlich\u201c gekleideten Passanten immer wieder Frauen \u2013 und nur Frauen \u2013 mit der traditionellen Kleidung, den mehrlagigen R\u00f6cken, von denen ich jetzt aus einer gut informierten Quelle erfahren habe, dass sie Polleras<\/em> hei\u00dfen und dass sich unter ihnen bis zu zehn Unterr\u00f6cke verbergen k\u00f6nnen. Das erzeugt eine ziemlich rundliche Figur. Erg\u00e4nzt werden die Polleras<\/em> durch ein breites Schultertuch und der typischen Melone. Einige der Frauen sind farbenpr\u00e4chtig gekleidet, aber das ist nicht die Regel. Im Allgemeinen sieht die Kleidung eher \u00e4rmlich aus. Eine Ausnahme eine Frau, die ganz in elegantem Schwarz gekleidet ist, mit gestickten Mustern am Rock.<\/p>\n\n\n\n An einem Stand kaufe ich ein Sch\u00e4lchen kleingeschnibbeltes Obst. Die Verk\u00e4uferin hat viel Gold im Mund. Das Wechselgeld holt sie aus einer gro\u00dfen Tasche in ihrer Sch\u00fcrze.<\/p>\n\n\n\n Gleich gegen\u00fcber ein Mann, der etwas verkauft, was ich hier nicht erwartet habe: Negerk\u00fcsse. Die d\u00fcrfen hier auch noch so hei\u00dfen: Besos de Negro<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Ein Mime am Stra\u00dfenrand, ganz in Gold, stellt einen Soldaten mit Maschinengewehr dar. Unbeweglich steht er da, Gewehr im Anschlag. Als ein Passant ihm eine M\u00fcnze gibt, nimmt er Haltung an und gr\u00fc\u00dft.<\/p>\n\n\n\n Zuf\u00e4llig komme ich an einer Touristeninformation vorbei. Der Mann gibt mir kompetent und geduldig Auskunft. Zum Valle de la Luna k\u00f6nne ich mit den Bussen fahren, kein Problem. Er sagt mir genau, wo ich die Busse finde und wo ich aussteigen soll.<\/p>\n\n\n\n Nach Tiahuanaco besser mit einer organisierten Tour. Warum? Bolivien befinde sich in einer Wirtschaftskrise, sagt er, es mangele vor allem an Benzin. Und bei den Bussen k\u00f6nne es sein, dass die nicht fahren, wenn nicht gen\u00fcgend Passagiere da sind, oder dass sie gar nicht fahren, weil sie kein Benzin bekommen.<\/p>\n\n\n\n Wir schw\u00e4tzen noch eine Weile. Er fragt mich nach meiner Reiseroute und ob ich schon mal in Bolivien gewesen sei. Nur Tarija. Tarija? Da ger\u00e4t er richtig ins Schw\u00e4rmen: gutes Wetter, ruhig, und bester Wein.<\/p>\n\n\n\n Am Ende bittet er mich, etwas in das G\u00e4stebuch zu schreiben, am besten auf Deutsch. Er hat selbst mal Deutsch gelernt und hei\u00dft passenderweise Germ\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n Wieder in Sopocachi f\u00e4llt mein Blick auf ein Schild mit der Aufschrift Almuerzo<\/em> vor einem Haus. Aber man kann gar kein Lokal erkennen. Ich gucke mal vorsichtig rein. Der Essraum ist im Keller.<\/p>\n\n\n\n Hier ist alles einfach, der Raum, die Tische, das Besteck, das Geschirr, das Essen. Aber es gibt eine leckere Gem\u00fcsesuppe und ein St\u00fcck Schweinefleisch vom Grill, f\u00fcr sagenhafte 16 Bolivianos.<\/p>\n\n\n\n Beim Herausgehen dr\u00fccke ich der jungen Kellnerin, die die ganze Zeit so flei\u00dfig hin und hergelaufen ist, eine M\u00fcnze in die Hand. Sie ist ganz verdutzt. Sie hat vermutlich noch nie Trinkgeld bekommen.<\/p>\n\n\n\n 1. Januar (Donnerstag)<\/p>\n\n\n\n Heute vor 80 Jahren hielt Kaiser Hirohito seine ber\u00fchmte Rede, in der er (wohl auf Druck der Amerikaner) seinem Volk gegen\u00fcber erkl\u00e4rte, dass er kein Gott sei. Es war das erste Mal, dass seine Untertanen seine Stimme h\u00f6rten. Die meisten verstanden aber gar nicht, was er sagte, weil er in einem Hochjapanisch sprach, das den meisten von ihnen unbekannt war.<\/p>\n\n\n\n Um zum Friedhof zu kommen, muss ich gleich drei Seilbahnen nehmen, die L\u00ednea Amarilla<\/em>, die L\u00ednea Plateada<\/em>, die L\u00ednea Roja<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Mit der Amarilla<\/em> geht es, wie am ersten Tag, rauf zum Mirador<\/em>. Dort gehe ich in die Cafeteria, denn von hier aus hat man den besten Blick. Die Kellnerin zeigt mir, welcher der Berge der ber\u00fchmte Illimani ist, aber ich kann ihn trotzdem nicht von den anderen unterscheiden. Schnee sehe ich auf jeden Fall nicht.<\/p>\n\n\n\n Dichte Wolken, aber die lassen der Sonne genau die L\u00fccke, die sie braucht. Die D\u00e4cher der H\u00e4user unten gl\u00e4nzen im Licht.<\/p>\n\n\n\n Mit der Plateada<\/em> geht es dann noch<\/em> weiter rauf. Ganz tief unten sieht man rechts die Stadt liegen. Gleichzeitig ist links auf unserer H\u00f6he eine Kirche zu sehen und davor ein Stra\u00dfenmarkt. Dann geht mir ein Licht auf: Wir sind in El Alto<\/em>, einer zweiten Stadt, oder einer Stadt innerhalb der Stadt, die ihren Namen wirklich zu Recht tr\u00e4gt. Einige der H\u00e4user, viele mit Wellblechd\u00e4chern in verschiedenen Farben, stehen direkt am Abgrund. Von einer Felsenspitze aus sieht ein segnender Christus mit ausgebreiteten Armen auf die Stadt hinunter.<\/p>\n\n\n\n Mit der Roja<\/em> geht es dann steil bergab, so steil, dass es einem fast etwas mulmig wird.<\/p>\n\n\n\n Gleich hinter dem Ausgang der Seilbahnstation f\u00fchrt ein kleiner Fu\u00dfweg, ges\u00e4umt von Blumenl\u00e4den, zum Friedhof.<\/p>\n\n\n\n Dann geht man durch die Pforte und ist auf den ersten Blick gefangen: Man steht an einem Ende eines schmalen, auf beiden Seiten von Gr\u00e4bern ges\u00e4umten Ganges, dessen anderes Ende so weit weg ist, dass man es kaum sieht.<\/p>\n\n\n\n Ganz vorne rechts ein H\u00e4uschen mit einem Phantasiegem\u00e4lde an der Fassade und einem pathetischen Spruch, der an, wenn ich das richtig verstehe, 50 verstorbene Frauen erinnert.<\/p>\n\n\n\n Gleich vorne rechts steht ein Priester im Ornat betend vor einem Grab, neben ihm ein Gitarrenspieler und die Angeh\u00f6rigen, mit ausgebreiteten Armen, eine Indio-Frau klassisch, alle anderen westlich gekleidet.<\/p>\n\n\n\n Der Friedhof, der Cementerio General de La Paz<\/em>, ist in \u201eStra\u00dfen\u201c aufgeteilt, die mit Zahlen und Buchstaben gekennzeichnet sind (V\u00eda 37, V\u00eda F<\/em>). Er ist riesengro\u00df. Man kann die Zahl der Grabst\u00e4tten gar nicht absch\u00e4tzen, es m\u00fcssen Tausende sein. Im Internet ist von 117.000 die Rede.<\/p>\n\n\n\n Ich gehe den Gang hinunter und sehe mir die Gr\u00e4ber an. Auf beiden Seiten sind sie auf 4-5 Etagen \u00fcbereinander \u201egestapelt\u201c. Eine Familie kommt mit frischen Blumen und schleppt eine Leiter heran. An die 5. Etage kommt man vom Boden aus gar nicht heran.<\/p>\n\n\n\n An den Gr\u00e4bern, die leer sind, kann man das Prinzip erkennen. Die Grabst\u00e4tten gehen weit in die Wand hinein, der Sarg wird dort hineingeschoben, und nur die Kopfseite des Sargs ist die Grabst\u00e4tte, die man sieht, zugemauert. In der Mauer ist der Name des Verstorbenen eingelassen. Aber den sieht man meist gar nicht, denn es gibt noch einen kleinen Mauervorsprung, oft mit einer Glasplatte abgeschlossen, auf dem die Angeh\u00f6rigen Blumen deponieren und Gegenst\u00e4nde, die an den Toten erinnern. Oben \u00fcber der Glasplatte steht, wer der Tote ist: Pap\u00ed Ad\u00e1n<\/em> \u2013 Querida Mamita<\/em>, Querida Esposa<\/em>, Mi Rosita<\/em>, oder \u2013 origineller Querida<\/em> Gordita<\/em>, Mu\u00f1eca Parlante<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Hinter dem Glas k\u00fcnstliche Blumen, vor dem Glas aber an vielen Gr\u00e4bern auch frische Blumen.<\/p>\n\n\n\n Neben den Blumen hinter dem Glas Photos des Verstorbenen, Bibelzitate, Trostspr\u00fcche \u2013 Wir sehen uns wieder, Du wirst immer bei uns sein <\/em> \u2013 Christusfiguren. Vor allem aber Alltagsgegenst\u00e4nde, in Miniatur, die an den Verstorbenen erinnern: Schokoriegel, Luftballons mit Abbildern, Streichholzschachteln, Schnapsgl\u00e4schen, Engel, die die Fl\u00fcgel bewegen, eine Sonne, die die Augen hin und her bewegt, ein Fu\u00dfballtrikot, Panettone-Kartons, Schneem\u00e4nner, Lik\u00f6rflaschen, Bierdosen, Spielzeugautos, eine Mokka-Tasse, Blumen, die winken, eine Narrenkappe und \u2013 immer wieder \u2013 Coca-Cola-Flaschen. Das ist alles unglaublich kitschig, aber gleichzeitig irgendwie bewegend, weil ganz pers\u00f6nlich.<\/p>\n\n\n\n Rechts ist eine L\u00fccke in der Gr\u00e4berstra\u00dfe. Dort ist das Grabmal eines gewissen Gilberto Roja. Er selbst steht als Bronzefigur davor, mit Hut, Krawatte und Weste, in l\u00e4ssiger Haltung. Im Internet finde ich heraus, dass er Musiker war, Komponist von mehr als 300 popul\u00e4ren Liedern.<\/p>\n\n\n\n Dann kommt eine Querstra\u00dfe. Hier sind wieder Gr\u00e4ber zu beiden Seiten, aber die sind viel kleiner, wenn auch demselben Prinzip folgend. Sollten das etwa Ein\u00e4scherungen sein?<\/p>\n\n\n\n Genau in dem Moment kreuzt ein Trauerzug meinen Weg. Der Sarg wird von jungen M\u00e4nnern auf den Schultern getragen, dahinter der Priester und ein Gitarrenspieler, gefolgt von der Trauergemeinde, ausgestattet mit einer Unzahl von Blumengestecken, mit Wei\u00df als beherrschender Farbe.<\/p>\n\n\n\n Ich habe sicher nur einen kleinen Teil des Friedhofs gesehen, aber das war schon eine ganz besondere Erfahrung.<\/p>\n\n\n\n Als ich noch nicht ganz am Ausgang bin, f\u00e4ngt es an zu regnen, und der Regen trifft mich mal wieder unvorbereitet. Ich beschlie\u00dfe, die Plaza Murillo<\/em> auf morgen zu verschieben und mache mich auf den R\u00fcckweg.<\/p>\n\n\n\n An der Seilbahnstation muss ich zum ersten Mal warten. Die Schlange schl\u00e4ngelt sich die ganze Treppe hinunter bis zum Eingang.<\/p>\n\n\n\n Ich stelle mich an, aber es geht gar nicht so richtig weiter. Erst oben sehe ich, warum: Die meisten Gondeln kommen schon voll besetzt an. Au\u00dferdem \u201e\u00fcberholen\u201c uns diejenigen, meist \u00c4ltere, die den Aufzug genommen haben.<\/p>\n\n\n\n Ein Ordnungsbeamter sorgt f\u00fcr den reibungslosen Ablauf. Vor allem ermahnt er die Passagiere in den Gondeln, zusammenzur\u00fccken. F\u00fcnf auf jeder Seite. Dann dirigiert er die Wartenden in die Gondeln. Alte Menschen haben Vortritt. Dazu geh\u00f6re ich Gott sei Dank nicht. Aber ich habe Gl\u00fcck, als in einer Gondel nur ein Platz frei ist. Den nehme ich schnell. Die anderen wollen zusammen fahren.<\/p>\n\n\n\n Da man bei jedem Wechsel der Linie neu bezahlen muss, ist mein Guthaben inzwischen so weit geschmolzen, dass ich aufladen muss. Das geht schnell und bequem an jedem Schalter.<\/p>\n\n\n\n In Sopocachi angekommen, gehe ich in das Lokal, wo ich gestern vorgefragt habe. Hat ge\u00f6ffnet.<\/p>\n\n\n\n Man sitzt drau\u00dfen, vor dem Geb\u00e4ude, unter einem sch\u00fctzenden Wellblechdach. Der Regen hat aufgeh\u00f6rt, und es ist warm genug, um drau\u00dfen zu sitzen. Au\u00dfer mir ist nur ein junges Paar zu Gast.<\/p>\n\n\n\n Es gibt Essen zu einem Festpreis \u2013 50 Bolivianos \u2013 und man hat die Auswahl unter drei Gerichten. Ich nehme Spanferkel, lech\u00f3n<\/em>. Und dazu genehmige ich mir ein Bier. Das kostet, v\u00f6llig unverh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig, 35 Bolivianos.<\/p>\n\n\n\n Aber das Essen ist echt toll. Alles aus dem Backofen: das knusprige Spanferkel, die Kartoffel mit Schale, die Banane und eine Knollenfrucht, die camote<\/em> hei\u00dft, eine Art S\u00fc\u00dfkartoffel. Dazu gibt es Reis und einen Salat. <\/p>\n\n\n\n Zwischendurch kommt eine Indio-Frau herein und bietet Papiertaschent\u00fccher und Blumen zum Verkauf an. Ihre Waren tr\u00e4gt sie in dem dicken gestrickten B\u00fcndel auf dem R\u00fccken.<\/p>\n\n\n\n Ich gehe nach Hause mit dem festen Vorsatz, mir morgen die Plaza Murillo<\/em> nicht entgehen zu lassen.<\/p>\n\n\n\n 2. Januar (Freitag)<\/p>\n\n\n\n Als ich am Morgen aus dem Haus gehe, ist es eiskalt. In der Stadt ist es ein bisschen besser, aber es f\u00fchlt sich k\u00e4lter an als die angezeigten 14\u00b0.<\/p>\n\n\n\n Am Sockel der Bol\u00edvar-Statue steht: Bolivia a Bol\u00edvar<\/em>. Komisch. Bol\u00edvar, der im heutigen Venezuela geboren und im heutigen Kolumbien gestorben ist, hat seinen Namen einem anderen Land verliehen, Bolivien. Und seiner W\u00e4hrung obendrein. <\/p>\n\n\n\n Es ist merkw\u00fcrdig ruhig in der Innenstadt. Weder auf den Stra\u00dfen ist so viel los wie sonst noch auf den Gehsteigen, und viele Gesch\u00e4fte sind geschlossen.<\/p>\n\n\n\n Ich frage einen Mann nach der Plaza Murillo<\/em>, und er deutet in die entgegengesetzte Richtung. Ich solle mitkommen, er gehe auch in diese Richtung.<\/p>\n\n\n\n Wir biegen in die Calle Comercio<\/em> ab. Dort ist sein B\u00fcro. Ob ich mir das ansehen wolle? Ja, warum nicht? Wir kommen in den sch\u00f6nen, aber etwas heruntergekommenen Innenhof eines alten Geb\u00e4udes mit sch\u00f6n geschmiedeten Treppengel\u00e4ndern. Hier sind nur B\u00fcros und Praxen, keine Privatwohnungen.<\/p>\n\n\n\n Er schlie\u00dft sein B\u00fcro auf. Klein. Auf dem Schreibtisch ein Computer. Er ist wohl so was wie Steuerberater. Arbeitet f\u00fcr Firmen. Daher wird er hier wohl nicht viel Kundenverkehr haben.<\/p>\n\n\n\n Er sei 64, arbeite aber immer noch. Er gibt mir seine Visitenkarte und einen Keks und bietet an, mich bis zur Plaza Murillo<\/em> zu begleiten.<\/p>\n\n\n\n Als wir auf der Stra\u00dfe sind, fragt er mich unvermittelt, was ich von Adolfo Hitler halte. Ich versuche, mich irgendwie durchzuwinden, und dann erz\u00e4hlt er mir von einem esoterischen Buch, das ihn sehr gefangengenommen habe. Dort ist Hitler ein Abgesandter der G\u00f6tter. Er wird auf die Welt geschickt, um sie auf den Weg des Heils zu bringen.<\/p>\n\n\n\n Als wir an der Plaza Murillo<\/em> ankommen, fragt er mich, ob er mir eine elektronische Version des Buchs zukommen lassen soll. Ich lehne dankend ab. H\u00e4tte sowieso mehr B\u00fccher zu Hause auf dem Schreibtisch liegen, als ich in den mir verbliebenen Jahren noch lesen k\u00f6nne. Damit gibt er sich zufrieden und verabschiedet sich freundschaftlich.<\/p>\n\n\n\n Die Plaza Murillo<\/em> ist gro\u00df und etwas un\u00fcbersichtlich, aber durchaus sehenswert. Was st\u00f6rt, sind die Tauben und die Tannenb\u00e4ume. Und die Weihnachtsdekoration \u00fcberhaupt. Zu allem \u00dcbel werden die Tauben auch noch gef\u00fcttert, mit dem Mais, das man hier bei den Stra\u00dfenverk\u00e4uferinnen erwerben kann.<\/p>\n\n\n\n Die Plaza Murillo<\/em> ist voller bizarrer Kontraste. Neben der Kathedrale \u2013 steinsichtig, neoklassisch, gedrungen \u2013 und direkt an sie angrenzend der barocke, rosafarbene Regierungspalast, und direkt dahinter ein riesiger, moderner Klotz, der Casa Grande del Pueblo<\/em> hei\u00dft, aber wohl in erster Linie Amtsr\u00e4ume enth\u00e4lt. Die Kathedrale ist der Nachfolgebau der barocken spanischen Kathedrale. Die wurde abgerissen, nachdem 1831 mitten in der Liturgie der Chor absank und einer der T\u00fcrme einst\u00fcrzte.<\/p>\n\n\n\n Ebenso heftig der Kontrast zwischen dem an der Stelle der ehemaligen Jesuitenkirche erbauten Palacio Legislativo<\/em> und dem dicken, schwarzen Quader dahinter, dem Parlamentsgeb\u00e4ude. Der Palacio Legislativo<\/em> ist stilistisch schwer einzuordnen, hat auch etwas Neoklassisches, ist aber m\u00e4chtiger als der Regierungspalast, mit breiten, wei\u00dfen, \u00fcber zwei Stockwerke verlaufenden S\u00e4ulen.<\/p>\n\n\n\n In der Mitte der Fassade eine Uhr, die jetzt wieder \u201erichtig\u201c l\u00e4uft, im normalen Uhrzeigersinn. Zwischendurch hatte man sie mal andersrum laufen lassen, um zu betonen, dass man sich auf der s\u00fcdlichen Halbkugel befindet. Und da sind die Dinge nun mal andersrum.<\/p>\n\n\n\n Im Zentrum die Statue Murillos, eines Helden des Unabh\u00e4ngigkeitskriegs. Die ersetzt den Neptunbrunnen, der hier urspr\u00fcnglich stand. Die Statue Murillos wurde in Italien in Auftrag gegeben und \u00fcber den Ozean und dann auf Eselsr\u00fccken \u00fcber Land nach La Paz gebracht. Der mit dem Transport der Statue und anderer Kunstwerke beauftragte Reeder erlitt Schiffbruch, und verschiedene Teile gingen verloren. Kritische Stimmen sagen, es handele sich gar nicht um Murillo, sondern um einen Stierk\u00e4mpfer, denn er h\u00e4lt eine Muleta und einen Sombrero in der Hand.<\/p>\n\n\n\n Vor der Statue ein aufgeschlagenes steinernes \u201eBuch\u201c. Darin liest man den Text einer Freiheitsdeklaration aus dem Jahre 1831.<\/p>\n\n\n\n Sehr sch\u00f6n, grazil, sind die die Mitte des Platzes umgebenden Figuren, wei\u00dfe weibliche Allegorien, die einerseits die K\u00fcnste, andererseits die Jahreszeiten darstellen, den Herbst mit Weintrauben, den Sommer mit \u00c4hren und Sichel.<\/p>\n\n\n\n Es beginnt zu regnen, und ich mache ich auf den Weg Richtung Museo Etnogr\u00e1fico<\/em>, das mir der Mann so ans Herz gelegt hat. Aber es ist, wie erwartet, geschlossen. Deshalb will ich es in der Calle Ja\u00e9n<\/em> versuchen, wo es gleich mehrere Museen gibt.<\/p>\n\n\n\n Auf dem Weg dorthin sehe ich auf einer \u00dcberf\u00fchrung zwei Jungen, die vier Personenwaagen vor sich aufgebaut haben. Sie wollen sich etwas hinzuverdienen, indem sie die Passanten wiegen.<\/p>\n\n\n\n Es regnet jetzt aber so stark, dass ich mich irgendwo unterstellen muss. Dann fl\u00fcchte ich mich in ein sch\u00e4biges Caf\u00e9, wo ich ein Br\u00f6tchen bekomme und einen Kaffee, den ich aber am Ende stehen lasse.<\/p>\n\n\n\n Der Weg zur Calle Ja\u00e9n<\/em> gestaltet sich schwer. Sie liegt doch weiter abseits, als ich dachte. Es regnet wieder ganz heftig, und die Tropfen sind so hart wie Hagel. Aber dann l\u00e4sst der Regen wieder nach.<\/p>\n\n\n\n Ich komme zu einer museal aussehenden Stra\u00dfe, aber die ist es nicht. Ich muss noch mal rauf und noch ein paarmal abbiegen, bis ich sie endlich erreiche, die Calle Ja\u00e9n<\/em>, eine schmale, h\u00fcbsche Stra\u00dfe mit Kopfsteinpflaster und einem Torbogen an ihrem Ende. Hier ist kein Mensch. Und die Museen sind alle verriegelt und verrammelt. Aber es gibt wenigstens eine Erkl\u00e4rung: Wegen Ausbesserungsarbeiten geschlossen. Am 3. Januar, also morgen, soll es wieder losgehen.<\/p>\n\n\n\n Ich verlasse die Calle Ja\u00e9n <\/em>durch den Torbogen am Ende und komme in eine ganz andere Gegend, mit gro\u00dfen Kreuzungen und Tankstellen und Firmengeb\u00e4uden.<\/p>\n\n\n\n Irgendwie frage ich mich durch und komme schlie\u00dflich zu einem riesigen Stra\u00dfenmarkt, der sich \u00fcber ein ganzes Viertel erstreckt. Aber: Ist dies der Mercado de las Brujas<\/em>? Sieht nicht so aus. Der Markt sieht aus wie einer, den ich schon Dutzende von Malen gesehen habe.<\/p>\n\n\n\n Ich wei\u00df auch nicht so recht, wen ich fragen soll, bis ich einen Mann sehe, der sich irgendwo untergestellt hat. Er wei\u00df Bescheid, deutet in die Richtung, sagt dann aber, er werde mit mir gehen. Schnellen Schrittes durcheilen wir den Markt, bis wir zu einer Kreuzung zwischen zwei Marktbereichen kommen. Dort schickt er mich die Stra\u00dfe runter.<\/p>\n\n\n\n Dann endlich finde ich den Mercado de las Brujas<\/em>. Hat vielleicht nicht ganz so die Atmosph\u00e4re, die ich mir vorgestellt habe, weil er sich zum gro\u00dfen Teil an einer normalen Stra\u00dfe entlangzieht, aber interessant ist er alle Male.<\/p>\n\n\n\n Die Gesch\u00e4fte hei\u00dfen hier Casa Esot\u00e9rica<\/em>, Angel de la Guardia<\/em>, Mano Poderosa<\/em>, Tienda Esot\u00e9rica<\/em>. In den Auslagen vor den Gesch\u00e4ften sieht man Kr\u00e4uter, Wurzeln, H\u00f6lzer (Palo<\/em> Santo<\/em>), Steine (Piedra<\/em> Luna<\/em>), Blumen.<\/p>\n\n\n\n Es gibt fertige Packungen mit Kr\u00e4utermischungen zum Verbrennen, f\u00fcr die Pachamama. Die Packungen enthalten auch einen 100-Dollar-Schein. <\/p>\n\n\n\n Daneben gibt es geschnitzte Talismane und steinerne Totenk\u00f6pfe. Oben an den Gesch\u00e4ften h\u00e4ngen die Eingeweide von Lamas und die Gerippe von Nagetieren.<\/p>\n\n\n\n Es werden auch Lecturas<\/em> angeboten, Weissagungen aufgrund der Lekt\u00fcre von Karten, Kerzen und Koka.<\/p>\n\n\n\n Pl\u00f6tzlich finde ich mich auf einer Stra\u00dfe mit Musikinstrumentengesch\u00e4ften wieder. \u00dcber der Stra\u00dfe h\u00e4ngen ganze Reihen von nachgebildeten Musikinstrumenten als Schmuck.<\/p>\n\n\n\n Und dann bin ich pl\u00f6tzlich wieder da, wo ich dieser Tage war, in dem Touristenviertel um das Museo de la Coca<\/em> herum. Ich hole bei einem Reiseveranstalter Informationen \u00fcber Ausfl\u00fcge nach Tiahuanaco ein und mache mich dann wieder auf den Heimweg.<\/p>\n\n\n\n Aus einer unsichtbaren Quelle, in der N\u00e4he eines Mannes, der gerade seinen Verkaufsstand aufbaut, ert\u00f6nt Paint it, black <\/em>von den Rolling Stones. Das perfekte Mittel, um einen Ohrwurm loszuwerden, der mich seit Tagen im Griff hat.<\/p>\n\n\n\n Da ich im Zentrum auf Gedeih und Verderb keinen Fris\u00f6rsalon finden kann, versuche ich es in Sopacachi an der Plaza Espa\u00f1a<\/em>. Ich finde zwei. Beide geschlossen. Nicht zum ersten Mal, dass ich auf dieser Reise vor verschlossenen T\u00fcren stehe. <\/p>\n\n\n\n 3. Januar (Samstag)<\/p>\n\n\n\n Bolivien hat mit den Wahlen vom letzten Jahr einen politischen Wandel erfahren. Der neue Pr\u00e4sident, der passenderweise Paz hei\u00dft, vertritt eine moderat konservative Richtung. In der Stichwahl hat er sich gegen einen radikaleren Kandidaten von rechts, einen bolivianischen Milei, durchgesetzt. Vorher war der Versuch, einen gemeinsamen konservativen Kandidaten aufzustellen, gescheitert. Dennoch ist jetzt eine \u00c4ra zu Ende gegangen, 20 Jahre Dominanz der MAS (Movimiento al Socialismo<\/em>). Das liegt in erster Linie daran, dass die Linke sich selbst zerlegt hat. Morales hat sich mit seinem Nachfolger, Arce, seinem ehemaligen Freund, zerstritten und hat seinen Anh\u00e4ngern empfohlen, ung\u00fcltig zu w\u00e4hlen (immerhin 20%). Er hat sich irgendwo in der Wildnis in Cochabamba verbarrikadiert, hinter einer improvisierten Festung aus Holzpf\u00e4hlen, \u00d6lf\u00e4ssern und Autoreifen, von seinen immer noch zahlreichen Anh\u00e4ngern von der Au\u00dfenwelt abgeschirmt. Er hofft immer noch auf ein Comeback, obwohl das Verfassungsgericht entschieden hat, dass eine weitere Kandidatur nicht rechtens ist. Seine Gegner wollen ihn am liebsten vor Gericht sehen. Er war seinerzeit die popul\u00e4rste Figur Boliviens und ist jetzt die umstrittenste. <\/p>\n\n\n\n Heute ist das Wetter viel besser. Und das Ethnographische Museum hat ge\u00f6ffnet!<\/p>\n\n\n\n Es ist in einem palast\u00e4hnlichen Geb\u00e4ude aus der Kolonialzeit untergebracht, was man aber leicht \u00fcbersehen kann, weil es nicht f\u00fcr sich steht und an einer schmalen, aber vielbefahrenen Stra\u00dfe liegt.<\/p>\n\n\n\n Die ganze Pracht zeigt sich, wenn man in den Innenhof kommt. Vor allem ein wunderbares barockes Portal mit feinen, in den Stein gemei\u00dfelten Verzierungen ist ein Hingucker.<\/p>\n\n\n\n Drinnen ist das Museum aber hochmodern, mit abgedunkelten R\u00e4umen und gut beleuchteten Exponaten, mit einem neuen Thema in jedem Saal. Die Anordnung ist nicht chronologisch, man will wohl die Kontinuit\u00e4t betonen. So kann ein zeitgen\u00f6ssischer Umhang neben einem ausgestellt sein, der 500 Jahre alt ist. Die Beschriftung ist manchmal schwer zu lesen und nur auf Spanisch. Da fehlt mir manchmal der Seitenblick aufs Englische, wenn was unklar ist.<\/p>\n\n\n\n Die erste Abteilung widmet sich den Textilien. Man sieht die unbearbeitete und bearbeitete Wolle von Vikunja, Guanako, Lama und Alpaka in ihren nat\u00fcrlichen Farben. Die Wolle der Vikunjas ist kaffeebraun von Natur aus, bei den anderen Tieren kommen alle m\u00f6glichen Farben vor.<\/p>\n\n\n\n An der Wand gro\u00dfe Photos von allen vier Tieren. Hier werden Guanako und Vikunja als wilde Tiere klassifiziert, Lama und Alpaka als domestizierte Tiere. Tats\u00e4chlich sehen sie sich untereinander auch \u00e4hnlich. Guanako und Vikunja haben wirklich was von Reh, in ihrer Figur und in ihren Augen.<\/p>\n\n\n\n In den Vitrinen sieht man moderne Spindeln neben einem Spinnrad, das uralt aussieht, aber von 1900 stammt. Hier haben sich die Dinge vermutlich jahrhundertelang nicht ver\u00e4ndert.<\/p>\n\n\n\n F\u00e4rbemittel gibt es in den unterschiedlichsten Formen, pflanzlich und tierisch, in Form von Bl\u00e4ttern, Steinen, K\u00f6rnern und gemahlen.<\/p>\n\n\n\n Bei den T\u00fcchern aus der Zeit von 1000 \u2013 1400 sieht man, wie man unter Verwendung unterschiedlicher Stoffe auch ohne F\u00e4rben schon Muster herstellen konnte. Die modernen T\u00fccher haben dagegen ganz andere, leuchtende Farben.<\/p>\n\n\n\n Ausgestellt ist eine ganze Reihe von T\u00fcchern, handgewebt, rechteckig, deren Zweck man auf den ersten Blick gar nicht erkennen kann. Es sind Schultert\u00fccher. Sie hei\u00dfen lliclla<\/em>, sind sehr farbenfroh und in allen m\u00f6glichen Variationen vorhanden. Sie werden mit einem dekorativen Pin befestigt.<\/p>\n\n\n\n Im n\u00e4chsten Saal gibt es die Trachten zu sehen, anhand von Kleiderpuppen ausgestellt. Eine unglaubliche Vielfalt, vom einfarbigen Poncho bis zum bestickten, bunten Minirock. Eine Frau tr\u00e4gt eine Kapuze, die aus einem deutschen M\u00e4rchen zu stammen scheint, ein Mann tr\u00e4gt nur einen Lendenschurz aus Federn, der nur mit M\u00fche in die Kategorie \u201eTrachten\u201c passt, eine Frau tr\u00e4gt ein langes, eng geschnittenes Kleid, das man auch auf einer europ\u00e4ischen Vernissage tragen k\u00f6nnte. Und eine Frau tr\u00e4gt ein kurzes Kleid mit breiten Epauletten. Sie k\u00f6nnte das Kleid ohne weiteres auf dem Laufsteg pr\u00e4sentieren. Besonders kurios das Material, aus dem das Kleid gemacht ist: Baumrinde!<\/p>\n\n\n\n Bei den Kopfbedeckungen ist der Klassiker der spitz zulaufende Hut mit Ohrenklappen und Bommeln. Es scheint aber so zu sein, dass diese so traditionell aussehende Kleidung eher neueren Datums ist. Die \u00e4lteren Modelle sind meist halbrund. Hier, wie bei den Schultert\u00fcchern und den Trachten, gilt, dass es sich nicht nur um Kleidung im praktischen Sinne handelt, sondern auch um ein Zeichen kultureller Identit\u00e4t und des sozialen Status. Ist vielleicht in allen Gesellschaften so, aber nicht immer so offensichtlich.<\/p>\n\n\n\n Dann kommen die Masken, in einem abgedunkelten Raum pr\u00e4sentiert und hell erleuchtet. Das schafft die entsprechende Atmosph\u00e4re.<\/p>\n\n\n\n Es gibt nur eine alte Maske, eine Totenmaske der Nazca. Ist ziemlich primitiv, mit einem kreisrunden Gesicht, einer spitzen Nase und L\u00f6chern f\u00fcr die Augen. Sieht nicht nach Totenmaske aus. Und man sieht auch nicht, dass sie aus Holz gemacht ist.<\/p>\n\n\n\n Masken sind universal und erm\u00f6glichen uns, eine andere Identit\u00e4t anzunehmen. Das kann ganz spielerische oder spirituelle Zwecke haben. Um die geht es hier, um das Aufnehmen der Verbindung mit den Ahnen, mit den Tieren und mit \u00fcberweltlichen Wesen.<\/p>\n\n\n\n Die Masken haben die unterschiedlichsten Formen: Jaguar, Hexe, Kondor, Sonne, Stier, Opa, Schwein, Teufelin. Alle sind stark verfremdet, ein Bed\u00fcrfnis nach naturalistischer Darstellung ist nicht zu erkennen.<\/p>\n\n\n\n Zwischen all diesen Wesen ist auch ein San Miguel vertreten, Zeichen des Synkretismus der indoamerikanischen Kulturen. Auch haben viele Masken eine Tabakpfeife im Mund.<\/p>\n\n\n\n Einige, aber nicht alle Masken sehen furchterregend aus. Eine scheint direkt aus Harry Potter<\/em> entlehnt.<\/p>\n\n\n\n Bei der Keramik stelle ich mir bei vielen Figuren die Frage, welche Funktion die Gef\u00e4\u00dfe wohl haben. Sind es Trinkgef\u00e4\u00dfe, dienen sie der Aufbewahrung von Objekten oder sind sie rein dekorativ? Die meisten haben an irgendeiner Stelle ein Loch, einen Ausguss, scheinen aber f\u00fcrs Trinken etwas unpraktisch zu sein. Viele Gef\u00e4\u00dfe stellen etwas dar: einen Stier, einen sitzenden Mann, eine Ente, ein Lama, ein Huf und einem Kerl, der l\u00e4chelnd auf seinen Phallus blickt. Der ist gr\u00f6\u00dfer als er selbst.<\/p>\n\n\n\n Wie in anderen Museen gibt es auch hier Schalen mit Figuren auf dem Boden, wie eine ganze Herde von Lamas im Miniaturformat. Welchen Zweck, welche Bedeutung das haben kann, ist mir unklar.<\/p>\n\n\n\n In der Abteilung, in der es um den Herstellungsprozess geht, sieht man Werkzeuge wie \u00c4xte, Hammer und Siebe und Ton, ganz und gemahlen, gelblich, wei\u00df, schwarz, gr\u00fcnlich, orange.<\/p>\n\n\n\n Erstaunlich, was dem Ton so alles beigemischt wird: Sand, Stroh, Muschel, Glimmer und sogar \u2013 kann das sein? \u2013 Batate, S\u00fc\u00dfkartoffel. <\/p>\n\n\n\n In der n\u00e4chsten Abteilung geht es um Federn, um Kopfschmuck. Wieder eine unglaubliche Vielfalt, und verr\u00fcckte, meterhohe oder weit auslaufende Gebilde, wo man sich fragt, wie man die \u00fcberhaupt tragen kann.<\/p>\n\n\n\n Die Federn stammen von Tukanen, Papageien, Kotingas, Loris und Fasanen, und da sie alle m\u00fchsam aus dem Amazonasgebiet in die Anden transportiert werden mussten, galten sie hier als besonders wertvoll.<\/p>\n\n\n\n Der letzte Saal, den ich mir ansehe, handelt von Metallen. Es gibt Schmuck, Werkzeuge und Gef\u00e4\u00dfe zu sehen. Als Metalle sind vertreten Gold, Silber, Kupfer, Bronze.<\/p>\n\n\n\n Der Goldschmuck ist teils gl\u00e4nzend, teils matt. Woran das liegt, wird nicht klar. Es gibt Diademe, Ketten, Armb\u00e4nder, aber auch Figuren wie die eines kleinen Mannes mit Piercing in der Lippe. Auch Gef\u00e4\u00dfe mit halbmenschlichen Gesichtern.<\/p>\n\n\n\n Schmuck aus Silber gibt es nicht so viel, daf\u00fcr eher feines Essbesteck aus Silber, L\u00f6ffelchen, Becher und Zangen.<\/p>\n\n\n\n Kupfer hatte in Bolivien wohl eine ganz besondere Bedeutung. Es wurde f\u00fcr Waffen benutzt wie die Kugeln der Schleuder und als Totschl\u00e4ger, aber genauso f\u00fcr Werkzeuge wie \u00c4xte.<\/p>\n\n\n\n Bronze findet am meisten im Haushalt Verwendung: Kessel, Sch\u00f6pfl\u00f6ffel, Vasen.<\/p>\n\n\n\n Am interessantesten ist in diesem Saal die Erkl\u00e4rung von Mineral zu Metall. Man sieht die Nachbildung von kleinen Schmelz\u00f6fen, aus Ton, von au\u00dfen und von innen. Die Schmelz\u00f6fen sind durchl\u00f6chert, um Luft reinzulassen.<\/p>\n\n\n\n Das Mineral wird erst abgebaut, dann zerkleinert. Es wird dann mit anderen Mineralien wie Galenit (Bleiglanz) vermischt, und wird dann in einem komplizierten chemischen Prozess unter der Zuhilfenahme von Bleioxid zu Metall. Wieder was dazugelernt.<\/p>\n\n\n\n Und jetzt sind meine Beine m\u00fcde. Im Museum gibt es nirgendwo eine M\u00f6glichkeit, sich hinzusetzen. <\/p>\n\n\n\n Als ich aus dem Museum komme, gehe ich ohne gro\u00dfe \u00dcberlegung noch mal Richtung Plaza Murillo. Eine gute Entscheidung, denn auf dem Weg f\u00e4llt mein Blick auf das Schild Sal\u00f3n de Belleza<\/em>. F\u00fchle mich nicht angesprochen, aber versuche dennoch mein Gl\u00fcck dort. Ob sie auch M\u00e4nnerhaarschnitte machen, frage ich. Ja, sagt die junge Frau sehr freundlich, 40 Bolivianos. Gemacht. Sie f\u00fchrt mich zu einem Waschbecken, w\u00e4scht mir die Haare und bittet mich, einen Moment auf den Fris\u00f6r zu warten. Da kommt mir pl\u00f6tzlich in den Sinn, zu fragen, ob sie nicht eventuell auch Pedik\u00fcre machen. Ja, 100 Bolivianos. Scheint mir zwar etwas unverh\u00e4ltnism\u00e4\u00dfig im Vergleich zum Haarschnitt, aber ich nehme nat\u00fcrlich gerne an.<\/p>\n\n\n\n Dann kommt der Fris\u00f6r, ein stattlicher Mann mit opulentem Kopfhaar. Er bindet sich eine Ledersch\u00fcrze um, die Taschen f\u00fcr seine Werkzeuge hat, K\u00e4mme, Scheren, Rasiermesser.<\/p>\n\n\n\n Er macht sich an die Arbeit, und wir kommen sofort ins Gespr\u00e4ch. Er fragt nach meiner Reiseroute und sagt mir, ich m\u00fcsse unbedingt auch mal Uruguay besuchen. Stolz kann ich vermelden, dass ich da schon mal war: Montevideo, Colonia, Paysand\u00fa. Kennt er alle.<\/p>\n\n\n\n Irgendwas an seinem Akzent f\u00e4llt mir auf. Volltreffer! Er ist Argentinier! Mit uruguayischen Wurzeln. Sofort erz\u00e4hle ich von meinen argentinischen Freunden, daheim und ausw\u00e4rts.<\/p>\n\n\n\n Und was hat ihn nach Bolivien verschlagen? Meine Frau, sagt er, und zeigt auf die junge Frau, die mich in Empfang genommen hat und die inzwischen selbst Kundschaft hat.<\/p>\n\n\n\n Er macht seine Sache ausgesprochen gut, schafft es sogar, im Gegensatz zu den meisten Fris\u00f6ren, den Haarschnitt nicht so aussehen zu lassen, als ob man gerade vom Fris\u00f6r komme.<\/p>\n\n\n\n Danach werde ich in ein kleines abgetrenntes Hinterst\u00fcbchen gef\u00fchrt und bekomme erst einmal eine Fu\u00dfmassage in hei\u00dfem Wasser.<\/p>\n\n\n\n Dann kommt die junge Frau und geht ans Werk. Sie macht ihre Arbeit genauso gut wie ihr Mann. Vielleicht ist es Schicksal gewesen, dass die Fris\u00f6rsalons in Sopocachi gestern geschlossen waren.<\/p>\n\n\n\n Die Frau erz\u00e4hlt mir noch etwas mehr im Detail ihre Geschichte. Sie hat hier in La Paz ihr Abitur gemacht und ist dann ihren Eltern gefolgt, die nach Buenos Aires umgezogen waren. Dort hat sie dann ihre Ausbildung gemacht und dabei ihren sp\u00e4teren Mann kennengelernt. Sie waren lange Jahre in Buenos Aires und sind dann zusammen mit ihren Eltern wieder nach La Paz zur\u00fcckgekehrt. Sch\u00f6n, so haben beide das Land des anderen kennengelernt.<\/p>\n\n\n\n Sehr zufrieden mache ich mich auf den Weg zur Plaza Murillo. Diesmal ist die Kathedrale ge\u00f6ffnet. Sie ist erstaunlich gro\u00df, f\u00fcnfschiffig, das gedrungene \u00c4u\u00dfere l\u00e4sst das nicht vermuten. Die Seitenschiffe sind so hoch, dass man einen einzigen Raum wahrzunehmen scheint.<\/p>\n\n\n\n Das Patrozinium ist Nuestra Se\u00f1ora de la Paz, vermutlich die Namensgeberin der Stadt. An den Seitenalt\u00e4ren Santa Barbara mit ihrem Turm, San Roque mit Hund, seinen Rock l\u00fcftend, damit man seine Wunde sehen kann, San Jos\u00e9 mit dem Jesuskind auf dem Arm.<\/p>\n\n\n\n Ansonsten hat die Ausstattung nichts Besonderes zu bieten, bis auf den sehr sch\u00f6n ziselierten Marmorsitz des Bischofs aus dem 17. Jahrhundert.<\/p>\n\n\n\n Auf dem Platz sehe ich die B\u00fcste eines Mannes, dem der Ausspruch zugeschrieben wird, er sei kein Feind der Reichen, aber wohl ein Freud der Armen. Es handelt sich um einen ehemaligen Pr\u00e4sidenten Boliviens, Gualberto Villarroel. Er wird von vielen Bolivianern als M\u00e4rtyrer verehrt und ist vor allem durch seinen dramatischen Tod in Erinnerung. Als regierungsfeindliche Truppen den Pr\u00e4sidentenpalast belagerten, dankte er ab, aber die Massen st\u00fcrmten den Palast, t\u00f6teten ihn, warfen in durch das Fenster und h\u00e4ngten seine Leiche an einem Laternenpfahl hier auf dem Platz auf.<\/p>\n\n\n\n Ich drehe noch eine Runde und entdecke an der Umfassungsmauer den Kil\u00f3metro 0, von dem aus, nach Madrider Beispiel, alle Entfernungen in Bolivien berechnet werden.<\/p>\n\n\n\n Dann mache ich noch, das gute Wetter ausnutzend, einen Spaziergang \u00fcber die 16 de Julio, auf dem breiten Mittelstreifen, mit einigen sch\u00f6n angelegten Blumenbeeten und dem (einger\u00fcsteten) Denkmal von Kolumbus, bis zu dem Mann, der auf dem Sofa sitzt.<\/p>\n\n\n\n Dann zur\u00fcck \u00fcber den B\u00fcrgersteig. Dabei kommt mir wieder mal ein Mann entgegen, der ein Eisengestell mit sich schleppt, dann eine Frau, die Kleiderpuppen tr\u00e4gt, dann ein Ehepaar, das Obstkisten tr\u00e4gt. Alle scheinen st\u00e4ndig was durch die Gegend zu tragen.<\/p>\n\n\n\n Immer wieder verbl\u00fcffend das architektonische Durcheinander. So was wie Stadtplanung hat es hier nie gegeben. Alt neben neu, gro\u00df neben klein, h\u00e4sslich neben sch\u00f6n. Erst kommt eine Kirche, direkt daneben ein sch\u00e4biger Eingang in eine schummrige Passage, dann ein etwas zur\u00fcckliegendes Haus aus der Kolonialzeit mit Leuchtreklame an der Fassade und modernem Schuhwerk im Fenster, dann ein altes Hochhaus gleich neben einem neuen Hochhaus, dann ein niedriges nichtssagendes Haus mit einem Wolkenkratzer direkt dahinter. Dazwischen ein Fast-Food-Lokal nach dem anderen. Ich habe so viel Hunger, dass ich fast einen Hamburger esse, lasse mich dann aber von der Schlange an der Kasse abschrecken und gehe etwas weiter in eine Art Pizzeria.<\/p>\n\n\n\n Hier bekomme ich eine gar nicht schlecht schmeckende Lasagne, die ihre 35 Bolvianos auf jeden Fall wert ist.<\/p>\n\n\n\n An der Kasse werde ich gefragt \u201e\u00bfSin datos para la factura?\u201c Muss irgendwas mit Steuern zu tun haben, f\u00fcr Leute, die die Kosten von den Steuern absetzen k\u00f6nnen. Gutes Beispiel, um das Argument einer Kollegin von der Uni auszuhebeln, die argumentiert, in solchen Situationen k\u00f6nne man auch mit geringen Sprachkenntnissen die Bedeutung aus dem Kontext zu erschlie\u00dfen.<\/p>\n\n\n\n Ich sehe mir die Rechnung an. Darauf steht ein Spruch des Finanzministers, der besagt, diese Rechnung trage zur Entwicklung des Landes bei. Ein Seitenhieb auf diejenigen, die ihre Waren schwarz verkaufen.<\/p>\n\n\n\n Dann muss ich noch mal zur\u00fcck. Zum Geldwechseln. Es herrscht Ebbe im Portemonnaie. Ich lande wieder in dem Nagelstudio mit Wechselstube.<\/p>\n\n\n\n Auf dem R\u00fcckweg sehe ich von der Seilbahn aus eine elektronisches Plakat, auf dem steht: Siete a\u00f1os volando por los cielos<\/em>. Daneben eine Gondel der Seilbahn. Gibt es die Seilbahn erst seit sieben Jahren? Kaum vorstellbar. Laut Internet wurde die erste Linie 2014 eingeweiht.<\/p>\n\n\n\n 4. Januar (Sonntag)<\/p>\n\n\n\n Am Morgen zuf\u00e4llig auf ein wunderbares Zitat von Plinius gesto\u00dfen: \u201eEs gab Zirkusspiele, und diese Art der Schaustellung hat f\u00fcr mich nicht den geringsten Reiz. Nichts Neues, keine Abwechslung, nichts, was einmal gesehen zu haben gen\u00fcgte. Umso mehr wundert es mich, dass so viele Tausende so kindisch immer wieder rennende Pferde und auf den Rennwagen stehende M\u00e4nner zu sehen verlangen \u2026 Wenn ich bedenke, dass sie bei einer so seichten, albernen, eint\u00f6nigen Sache herumsitzen und nicht genug bekommen k\u00f6nnen, dann macht es mir doch einiges Vergn\u00fcgen, dass das mir doch kein Vergn\u00fcgen macht.\u201c Da kann man vieles andere an die Stelle von Wagenrennen setzen. <\/p>\n\n\n\n Heute kommt Evangelina. Nach dem Ende eines zerm\u00fcrbenden Schuljahres und einer zweit\u00e4gigen Busfahrt mit der \u00dcberwindung eines H\u00f6henunterschieds von fast 3.000 Metern.<\/p>\n\n\n\n Ich nehme ein Taxi zum Busbahnhof. Und bin v\u00f6llig verwirrt, als der Taxifahrer mich fragt, welcher? Ich wusste nicht, dass es zwei gab. Das ist so eine typische H\u00fcrde auf Reisen, mit der man nicht rechnet. Es geht gut, irgendwie handeln wir aus, was wir meinen, und ich komme zum richtigen Busbahnhof, dem, auf dem ich selbst auch angekommen bin.<\/p>\n\n\n\n Der ist so gro\u00df, dass man leicht den \u00dcberblick verliert. Wo die Busse der einzelnen Unternehmen abfahren, ist noch relativ gut rauszukriegen, aber: Wo kommen sie an? Schlie\u00dflich finde ich heraus, dass ihr Bus ganz am anderen Ende des Busbahnhofs, auf einem ziemlich sch\u00e4bigen Hinterhof, ankommt.<\/p>\n\n\n\n Dann ist es endlich so weit. Mit vier Stunden Versp\u00e4tung, nachdem ihre gebuchte Fahrt ausgefallen ist, f\u00e4hrt ein etwas klappriger, nicht sehr bequem aussehender Bus in den Hinterhof ein.<\/p>\n\n\n\n Sie wundert sich, wie dick die Menschen hier eingepackt sind, mit dicken Jacken und M\u00fctzen. Selbst ist sie noch ziemlich leicht gekleidet, aber Gott sei Dank ist es heute nicht so kalt.<\/p>\n\n\n\n Wir fahren nach Hause, wo es erst mal ein ordentliches Fr\u00fchst\u00fcck gibt. Trotz der langen Fahrt will sie lieber in die Stadt fahren als zu schlafen. Sie kennt La Paz ganz fl\u00fcchtig von einer fr\u00fcheren Reise.<\/p>\n\n\n\n Wir fahren mit der Seilbahn rauf und dann in die Stadt runter. Sie fragt einen Mann, der mit Eierkartons beladen in unsere Gondel steigt, wie das denn am Anfang gewesen sei, als die Seilbahn eingef\u00fchrt wurde. Es sei ihnen erst ein bisschen teuer vorgekommen, sagt der. Aber jetzt sei es in Ordnung.<\/p>\n\n\n\n Sp\u00e4ter steigt ein Ehepaar mit Hund und zwei T\u00f6chtern mit Zahnspangen im Teenageralter ein. Der Hund windet sich wild auf dem Boden. Er fahre so gerne Seilbahn, sagt er Vater. Viel lieber als Bus.<\/p>\n\n\n\n Der Mann ist sehr gespr\u00e4chig, fragt uns woher wir k\u00e4men und erkl\u00e4rt, sie seien Bolivianer, aus La Paz. Sie spr\u00e4chen Aymara. Keiner von uns beiden bekommt mit, ob sie untereinander tats\u00e4chlich Aymara oder doch Spanisch sprechen.<\/p>\n\n\n\n Wie lange es die Seilbahn schon gebe, fragt Evangelina. Sie einigen sich auf 10 Jahre, 2015. Und wie das gewesen sei, vorher. Nicht so toll, immer rauf. Mit dem Bus.<\/p>\n\n\n\n Ich frage nach dem Illimani. Den kann man wieder nicht sehen, liegt unter Wolken. Und das Valle de la Luna? Hinter den Bergen, kann man von hier aus nicht sehen,<\/p>\n\n\n\n An einer Station spricht der Aufsichtsbeamte in die Gondel rein: \u201eEl uso del bozal es obligatorio durante todo el trayecto.\u201c Der Hund muss in der Seilbahn einen Mundkorb tragen. Pflichtgem\u00e4\u00df legen sie ihm ihn an, nehmen ihn aber sofort wieder ab, als wir die Station hinter uns lassen.<\/p>\n\n\n\n Dann mache ich eine Entdeckung. Die T\u00f6chter wissen, wie man hier ein \u201eFenster\u201c \u00f6ffnen kann. Auf beiden Seiten ist oben ein ganz kleinteiliges Gitter, und die Scheibe davor kann man rauf- oder runterschieben. Zu meinem Vergn\u00fcgen wusste der Vater das auch nicht!<\/p>\n\n\n\n Evangelina fragt nach den Bauarbeiten ganz hinten, an einem der Berge, am Abhang. Da w\u00fcrden H\u00e4user gebaut, sagt der Vater. Obwohl das gef\u00e4hrlich sei. Bei den starken Regenf\u00e4llen hier best\u00fcnde dort gro\u00dfe Gefahr vor Erdrutschen.<\/p>\n\n\n\n Unten angekommen, machen wir einen Spaziergang an der 16 de Julio entlang. Es ist richtig warm, ich bereue es, meine Regenjacke angezogen zu haben.<\/p>\n\n\n\n Wir gehen den Mittelstreifen runter bis zu dem Mann auf dem Sofa und machen gegenseitig Photos von uns.<\/p>\n\n\n\n Dann geht es zur\u00fcck Richtung Innenstadt. Auch Evangelina f\u00e4llt auf Anhieb der wilde Stilmix in der Bebauung auf. Ein altes Kolonialhaus verbirgt sich hinter der Plastikplane eines Fast-Food-Ladens.<\/p>\n\n\n\n Wir kommen an San Francisco vorbei, an das sie sich vage erinnern kann, und gehen zur Plaza Murillo. Pl\u00f6tzlich fallen ein paar Tropfen, nach wenigen Minuten sch\u00fcttet es nur so. Wir machen uns auf den Heimweg, fl\u00fcchten von Unterschlupf zu Unterschlupf auf der 16 de Julio und sehen zu, wie der Regen sich in Hagel verwandelt. Einigerma\u00dfen unbeschadet kommen wir zur Seilbahnstation, und stellen in Sopocachi fest, dass der Regen aufgeh\u00f6rt hat. Auf dem Weg zur Unterkunft kommt auch Evangelina m\u00e4chtig aus der Puste, aber sie findet das gar nicht schlimm, sie habe sowieso in letzter Zeit die k\u00f6rperliche Ert\u00fcchtigung vernachl\u00e4ssigt. Das tue ihr jetzt gut. So kann man das auch sehen.<\/p>\n\n\n\n Bei einem kleinen Imbiss zu Hause besprechen wir unsere Reiseroute. Sind lange unschl\u00fcssig, bis Evangelina Santa Cruz ins Spiel bringt. Das schien mir ein bisschen weit abgelegen. Aber wir haben Zeit, die grobe Richtung stimmt, die Stadt soll ganz sch\u00f6n sein und wir kommen in eine ganz andere Landschaft, ins Amazonasgebiet. Und da k\u00f6nnen M\u00fctze und Schal im Schrank bleiben.<\/p>\n\n\n\n Evangelina hat mich wegen einer ausgelaufenen Salbe auf Deutsch fluchen h\u00f6ren und versucht jetzt, mich nachzumachen: \u201eSchmei\u00dfer!\u201c<\/p>\n\n\n\n 5. Januar (Montag)<\/p>\n\n\n\n \u201eDer Mensch in seinem Wissensdrang \/ sinniert und forscht sein Leben lang \/ um dann verzichtend einzusehen \/ im Grunde kann er nichts verstehen.\u201c (Karl von Frisch, Bienenforscher)<\/p>\n\n\n\n Wann endet die Weihnachtszeit? Wir sind unterschiedlicher Meinung. Ich behaupte, am 6. Januar, Epiphanie. Aber das scheint nicht zu stimmen. Die Weihnachtszeit endet am Sonntag nach<\/em> Epiphanie. Man sollte sich seiner Sache nie zu sicher sein.<\/p>\n\n\n\n Am Morgen sehe ich, wie die Seilbahn stillsteht. Mit Passagieren in den Gondeln. Kein gutes Gef\u00fchl. Gott sei Dank setzt sie sich dann wieder in Bewegung.<\/p>\n\n\n\n Am Morgen geht es zuerst Richtung Reiseb\u00fcro. In Sopocachi ist es kalt, in der Innenstadt warm.<\/p>\n\n\n\n Wieder so eine unendliche Schlange auf der 16 de Julio. Evangelina fragt nach: Man steht hier an, um eine Geburtsurkunde ausgestellt zu bekommen.<\/p>\n\n\n\n Evangelina macht mich in einem Schaufenster auf Essen<\/em> aufmerksam. Das ist der Name einer in Argentinien bekannten Firma, die Kochgeschirr herstellt. Sie wei\u00df auch, dass Essen<\/em> auch der Name einer deutschen Stadt ist.<\/p>\n\n\n\n Im Reiseb\u00fcro buchen wir die Fahrt nach Tiahuanaco f\u00fcr morgen. Wir sollen um 8 Uhr hier sein. F\u00fcr den Fall, dass die Abfahrt wegen der Stra\u00dfenblockaden fr\u00fcher erfolgt, w\u00fcrden wir benachrichtigt. Evangelina fragt nach: Wogegen richten sich die Stra\u00dfenblockaden? Gegen die Regierung im Allgemeinen, aber besonders gegen die Streichung der Subventionen f\u00fcr \u00d6l und Gas. Die sind in Bolivien seit Morales Zeiten \u00e4u\u00dferst gro\u00dfz\u00fcgig gewesen.<\/p>\n\n\n\n Wir sehen uns den Mercado de Brujas<\/em> an und suchen dann nach einem Mikrobus, der nach Mallasa f\u00e4hrt. Gar nicht so einfach bei den vielen Haltepl\u00e4tzen und der unendlichen Zahl von Bussen. Wir werden hin und her und rauf und runter geschickt, am Ende landen wir wieder bei San Francisco. Hier an der Ampel halten die Mikrobusse in drei Reihen. Evangelina schafft es, sich zu einem in der Mitte durchzuwinden. Nein, der ist es nicht. Wir sollen den 921 nehmen. Das ruft sie mir zu. Das h\u00f6rt eine Frau an ihrem Getr\u00e4nkestand und sagt, nein, nicht 921, den 902 sollen wir nehmen. Der fahre zum Valle de la Luna.<\/p>\n\n\n\n Recht hat sie. Bald taucht einer auf. Er scheint voll zu sein, aber die Fahrg\u00e4ste wissen, dass es noch einen Sperrsitz gibt. Der wird w\u00e4hrend der ganzen Fahrt immer wieder zusammengeklappt und aufgeklappt.<\/p>\n\n\n\n Die Fahrt ist ein Erlebnis in sich. Unser Geld werden wir nicht los. Man zahlt am Ende, nachdem man ausgestiegen ist, und zwar durch das Beifahrerfenster, wie bei den Londoner Taxis.<\/p>\n\n\n\n Es ist st\u00e4ndig Bewegung, es wird an jeder Ecke ein- und ausgestiegen. Haltestellen gibt es nicht. Wenn man einsteigen will, hebt man die Hand, und wenn Platz ist, h\u00e4lt der Fahrer an. Und dann h\u00f6rt man von Fahrg\u00e4sten, die aussteigen wollen, \u201eEn el sem\u00e1foro\u201c oder \u201eEn la pr\u00f3xima esquina\u201c. Und prompt h\u00e4lt der Fahrer. Dann h\u00f6rt man immer wieder \u201e\u00bfPuedo aprovechar?\u201c Da will man schnell in dem Moment aussteigen, wo der Bus zum Stehen kommt. Manchmal wird das erlaubt, manchmal nicht.<\/p>\n\n\n\n Wir fahren auf die Br\u00fccke zu, die wir immer wieder von der Seilbahn aus gesehen haben. Es ist eine mehrteilige Br\u00fccke, die ein tiefes Tal \u00fcberquert und wie eine H\u00e4ngebr\u00fccke aussieht, aber keine ist. Evangelina hat rausgefunden, dass sie Trillizos<\/em> hei\u00dft. Leider \u00fcberqueren wir sie aber nicht, sondern biegen kurz zuvor ab.<\/p>\n\n\n\n Wir durchqueren mehrere Stadtviertel und kommen dann immer wieder in beinahe unber\u00fchrte Landschaft. Ist das alles noch La Paz? Erstaunlicherweise hat La Paz \u201enur\u201c 775.000 Einwohner, El Alto hat 855.000. Santa Cruz, von dem ich bis vor ein paar Tagen noch nie geh\u00f6rt hatte, hat doppelt so viele Einwohner wie beide zusammen!<\/p>\n\n\n\n Wir passieren die Cl\u00ednica Alemana<\/em>, und ich erfahre das cl\u00ednica<\/em> das potentiell h\u00f6herwertige Krankenhaus ist gegen\u00fcber hospital<\/em>.<\/p>\n\n\n\n An einer belebten Kreuzung sehen wir zwei der beliebten H\u00e4hnchenbratereien direkt nebeneinander, El Pollo Loco<\/em> und Pollos Israel<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Es wird allm\u00e4hlich einsamer, und der Bus wird immer leerer. Am Ende sind nur noch wir Touristen drin, zwei Chilenen und wir.<\/p>\n\n\n\n Der Bus h\u00e4lt unmittelbar vor dem Eingang zum Valle de la Luna. Wir steigen aus und befinden uns \u2013 mitten im bolivianischen Sommer. Mit langer Hose und Regenjacke. Ohne Hut und Sonnencreme.<\/p>\n\n\n\n Der Namensgeber des Valle de la Luna ist kein Geringerer als Neil Armstrong. Als er hier war, f\u00fchlte er sich an die Landschaft des Mondes erinnert.<\/p>\n\n\n\n Ich h\u00e4tte mir den Mond flacher vorgestellt, aber wie au\u00dferhalb des Planeten kann man sich hier beinahe f\u00fchlen. Eine bizarre Felsenlandschaft, in v\u00f6lligem Kontrast zu ihrer Umgebung, einem Plateau mit wenn auch etwas karger Vegetation und den gr\u00fcnen Bergen dahinter.<\/p>\n\n\n\n Ich habe mich vorher gefragt, wie man sich hier wohl bewegt, aber es gibt tats\u00e4chlich einen Pfad f\u00fcr Besucher, der einen auf und ab durch das Tal f\u00fchrt. Man sieht in Krater hinab und auf Stalagmiten, alle \u00e4hnlich in der Farbe, aber unterschiedlich in der Form.<\/p>\n\n\n\n Das Valle de la Luna ist das Resultat von jahrtausenderlanger Erosion durch Wasser, Regen und Wind. Die konnten hier ihre Wirkung entfalten, weil sie nur auf Sandstein und Ton trafen.<\/p>\n\n\n\n Die Szenerie verf\u00fchrt dazu, Photos von sich zu machen. Am sch\u00f6nsten die, wo man sich in eine Felsspalte stellt, mit Stalagmiten zu beiden Seiten.<\/p>\n\n\n\n Besonders gef\u00e4llt mir eine von der Natur geschaffene \u201eSkulptur\u201c an einem Felsen, die wie eine Miniatur des ganzen Tals aussieht.<\/p>\n\n\n\n Ganz bizarr auch ein ungew\u00f6hnlich breiter, mitten in der Gegend stehende, rechteckiger Felsen, auf dem man oben etwas sieht. V\u00f6gel vielleicht? Nein, es sind Kakteen, die hier gegen alle Wahrscheinlichkeit einen Platz zum Wachsen gefunden haben.<\/p>\n\n\n\n Wir gehen bis ganz nach oben, zu einem Aussichtspunkt. Es ist ganz still, bis auf den kr\u00e4ftigen Gesang eines Vogels. Dann entdecken wir ihn auch, nur gut zwei Meter von uns entfernt, auf einem Absatz.<\/p>\n\n\n\n Die Hitze und die Wege fordern ihren Tribut, und wir beschlie\u00dfen, uns auf den Heimweg zu machen. Vergebens sucht man hier nach einem Museum oder wenigstens nach einer Schautafel mit Erkl\u00e4rungen zum Valle de la Luna. Trotzdem ein tolles Erlebnis.<\/p>\n\n\n\n Praktischerweise ist gleich gegen\u00fcber ein Kiosk, wo wir Kaffee, Wasser und einen Schokoriegel zur Erneuerung der Energie bekommen. Die freundliche Verk\u00e4uferin sagt uns, wir k\u00f6nnten hier sitzen bleiben, unter ihrer Markise. Der Mikrobus w\u00fcrde hier halten.<\/p>\n\n\n\n Das tut er auch. Wir fahren zur\u00fcck nach La Paz. Als wir uns der Innenstadt n\u00e4hern, tauchen auf einmal zu beiden Seiten Gesch\u00e4fte f\u00fcr Malerbedarf auf, eins nach dem anderen.<\/p>\n\n\n\n Dann hei\u00dft es auf einmal: Aussteigen! Alles blockiert, der Bus kann nicht durchkommen, kann uns nicht zur 16 de Julio bringen. Einfach immer die Stra\u00dfe runter.<\/p>\n\n\n\n Die zieht sich hin. Und hier tauchen auf einmal Fris\u00f6rsalons auf, ebenfalls einer nach dem anderen, bei vorsichtiger Sch\u00e4tzung mindestens 50. Die Fris\u00f6re sind fast alle ohne Arbeit, die Leute haben sich vor den Feiertagen die Haare schneiden lassen.<\/p>\n\n\n\n Die 16 de Julio ist jetzt autofrei. Wunderbar. Die ganze Breite der Stra\u00dfe f\u00fcr die Fu\u00dfg\u00e4nger. Und die Stra\u00dfenh\u00e4ndler. Es herrscht eine sonnt\u00e4gliche Atmosph\u00e4re. Wir kaufen uns Kokosmilch und setzen uns zu den anderen auf ein M\u00e4uerchen.<\/p>\n\n\n\n Dann sehen wir, dass das Coma & Punto<\/em> ge\u00f6ffnet hat. Das lasse ich mir nicht entgehen und bestelle mir ein Sandwich Alem\u00e1n<\/em>. Ich werde m\u00fchelos damit fertig, sie schafft nur die H\u00e4lfte.<\/p>\n\n\n\n An der Speisekarte hinter der Theke steht \u00fcber einer Spalte Zumos<\/em> und \u00fcber einer andren Jugos<\/em>. Was ist der Unterschied? Ich habe bisher eins f\u00fcr europ\u00e4isch und eins f\u00fcr amerikanisch gehalten. Aber hier tauchen beide nebeneinander auf. Die Kellnerin gibt folgende Erkl\u00e4rung: Die zumos<\/em> enthalten nur den reinen Fruchtsaft, die jugos<\/em> auch das zerkleinerte Fruchtfleisch.<\/p>\n\n\n\n 6. Januar (Dienstag)<\/p>\n\n\n\n Auf dem Fr\u00fchst\u00fcckstisch liegen Geschenke. Das m\u00fcssen die Reyes Magos<\/em> gewesen sein.<\/p>\n\n\n\n Die Abfahrt nach Tiahuanaco ist vorverlegt worden. Also machen wir uns fr\u00fch auf den Weg.<\/p>\n\n\n\n Ein stark humpelnder Mann, der seine Arme irgendwie mechanistisch in der Luft bewegt, zwingt sich im allerletzten Moment in unsere Gondel, statt die n\u00e4chste abzuwarten. Puh, das war eng. Er erz\u00e4hlt, er habe vor zwei Jahren einen Unfall gehabt, habe l\u00e4nger im Koma gelegen und sei dann lange bettl\u00e4gerig gewesen. Es sei lange nicht klar gewesen, ob er wieder auf die Beine kommen w\u00fcrde. An den Unfall kann er sich nicht erinnern. Was f\u00fcr ein Unfall das denn gewesen sei, frage ich. Ein Verkehrsunfall. Jetzt gehe er wieder zur Arbeit, aber die H\u00e4nde machten noch nicht richtig mit, sagt er, und zeigt, wie er sie noch nicht richtig zusammenballen kann. Als er aussteigt, sehen wir, wie er, mit den Armen Gleichgewicht herstellend, mit M\u00fchen die Treppe hinunter geht.<\/p>\n\n\n\n Ich habe nach accidente de tr\u00e1fico<\/em> gefragt, er spricht, genauso wie Evangelina, von accidente de tr\u00e1nsito<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Evangelina hat herausgefunden, dass die L\u00ednea Roja<\/em> die erste Linie der Seilbahn war. Sie verband El Alto mit La Paz. Wir lesen, dass El Alto mehr als eine Million Einwohner hat, mehr als La Paz.<\/p>\n\n\n\n Dann kommt die Rede auf die K\u00fcnstliche Intelligenz. Die hei\u00dft bei uns, von der internationalen Konvention abweichend, KI, sonst AI. Hier hei\u00dft die IA.<\/p>\n\n\n\n Obwohl wir rechtzeitig sind, kommt ein Anruf des Reiseb\u00fcros, wo wir denn steckten. Im dem Moment erreichen wir aber schon unser Ziel. Wir werden unserem Reisef\u00fchrer vorgestellt. Der Bus ist aber nicht hier. \u201eDa vorne!\u201c, sagt er, aber das ist wirklich eine Besch\u00f6nigung. Er eilt uns die steile Stra\u00dfe voraus, wir kommen nicht mit. Evangelina wird ganz blass, ich f\u00fcrchte, dass sie mir aus den Latschen kippt. Oben angekommen, m\u00fcssen wir noch ein ganzes St\u00fcck die Stra\u00dfe entlang, dann kommen wir an einem alten, klapprigen Bus an. Der ist schon gut besetzt.<\/p>\n\n\n\n Wir machen uns auf den Weg und bekommen an der eigenen Haut zu sp\u00fcren, wie es mit dem Verkehr in La Paz aussieht. An den Kreuzungen geht es kaum voran, alle wollen gleichzeitig Vorfahrt haben, und dann kommen wir ganz zum Stehen, als auf unserer Spur ein Lastwagen steht, ohne Fahrer. Auf der Gegenspur einer der Kleinbusse nach dem anderen. Unser F\u00fchrer muss aussteigen, um einen von denen zu bitten, einen Moment stehenzubleiben und uns durchzulassen.<\/p>\n\n\n\n M\u00fchsam geht es weiter. Tiahuanaco ist nur 75 Kilometer entfernt, aber die Sache zieht sich hin.<\/p>\n\n\n\n Inzwischen gibt es Erkl\u00e4rungen zu Tiahuanaco. Diese Zivilisation hatte sagenhafte 2.700 Jahre Bestand, von 1.500 v. Chr. bis 1.200 n.Chr. Man unterscheidet drei Perioden: die vorklassische Periode, mit der Kultivierung von Kartoffel, der Z\u00e4hmung von Lamas und der Produktion von Keramik; die klassische Periode, mit der Errichtung der Tempel und der Ausbildung einer hierarchischen Gesellschaft, einer Theokratie, mit den Potentaten, den Priestern und den Gelehrten an der Spitze; die postklassische Periode mit Eroberungen von Territorien an der K\u00fcste und im Amazonas. Aufgrund dieser Eroberungen findet man in Tiahuanaco auch Seesterne und Krabben.<\/p>\n\n\n\n Inzwischen sind wir auf 4.100 Metern H\u00f6he angekommen. Hier befindet sich der Flughafen von La Paz. 1920 starteten die ersten Flugzeuge hier, deutsche Flugzeuge. Allm\u00e4hlich entwickelte sich um den Flughafen herum eine Siedlung. Heute eine gro\u00dfe Stadt.<\/p>\n\n\n\n Wir fahren an Reihen von \u00e4rmlichen oder halb vollendeten H\u00e4usern vorbei. Zwischen ihnen immer wieder ganz neue, originelle Geb\u00e4ude mit gl\u00e4sernen Fassaden und einem turm- oder pyramidenf\u00f6rmiger Aufbau auf dem Obergeschoss. So ein Geb\u00e4ude nennt man cholet<\/em>, ein Kofferwort aus cholo<\/em>, einem indigenen Amerikaner, und chalet<\/em>, dem spanischen Wort f\u00fcr ein alleinstehendes Haus. Das cholet<\/em> ist das wichtigste Charakteristikum der neoandinen Architektur. Hier oben gibt es \u00fcber 300 davon, allein 60 von einem indigenen Architekten, der der Vorreiter der Bewegung ist.<\/p>\n\n\n\n Wir lassen die Stadt hinter uns und kommen in ein l\u00e4ndliches Gebiet und an eine Mautstelle. Von hier aus sind es nur noch 27 Kilometer. Dennoch soll die Fahrt noch 1 Stunde und 20 Minuten dauern. Warum, das wissen wir, als wir auf die n\u00e4chste \u201eStra\u00dfe\u201c abbiegen. Klappernd und ruckelnd geht es im Schneckentempo weiter. Am Wegesrand K\u00fche, und in der Ferne eine wundersch\u00f6ne Bergkette mit schneebedeckten Gipfeln.<\/p>\n\n\n\n Dann kommen wir zum Stehen. Vor uns eine Reihe von Kleintransportern. Man sieht nicht so genau, warum es nicht weiter geht. Ein paar Leute steigen aus. Was ist da los? Blockade. An der Br\u00fccke ist kein Weiterkommen.<\/p>\n\n\n\n Wie der Fahrer es schafft, hier zu wenden, ist mir ein R\u00e4tsel. Aber er schafft es. Von jetzt ab biegen wir von einem Feldweg auf den anderen ab, treffen aber immer wieder auf eine blockierte Stelle. Es wird sogar die Bef\u00fcrchtung laut, dass wir auch nicht nach La Paz zur\u00fcckfahren k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n Dann finden Fahrer und F\u00fchrer aber doch irgendwo eine L\u00fccke, wir kommen auf die Hauptstra\u00dfe und fahren nach La Paz zur\u00fcck.<\/p>\n\n\n\n Der F\u00fchrer meldet sich am Mikrophon. Wir m\u00fcssten zur\u00fcck. Es habe keinen Zweck. Selbst, wenn wir irgendwo durchk\u00e4men, gebe es keine Garantie, dass wir nachher zur\u00fcckk\u00e4men, und dann w\u00e4ren wir ohne Unterkunft und ohne Essen dort eingesperrt. Die Reiseb\u00fcros k\u00e4men uns bei der Bezahlung entgegen.<\/p>\n\n\n\n Nach gut vier Stunden kommen wir in die Stadt zur\u00fcck. Unser Reisef\u00fchrer geleitet uns freundlicherweise zu unseren Reiseb\u00fcros. Wir haben alle woanders gebucht.<\/p>\n\n\n\n Die Frau in dem B\u00fcro ist sehr freundlich, bedauert, was passiert ist und gibt uns 380 von 400 Bolivianos zur\u00fcck. Sehr gro\u00dfz\u00fcgig.<\/p>\n\n\n\n Wir beschlie\u00dfen, dass Geld in ein Mittagessen zu investieren. Die Frau empfiehlt uns El Popular<\/em>, in der n\u00e4chsten Stra\u00dfe, ganz nahe.<\/p>\n\n\n\n Das Lokal ist aber gar nicht so leicht zu finden. Es befindet sich zusammen mit einer Reihe anderer Lokale in einem Innenhof. An der Treppe, die zu unserem Lokal f\u00fchrt, steht Cerrado por vacaciones<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Also geht es doch zu dem Lokal, wo ich am ersten Tag eine Kleinigkeit gegessen habe. Auf der Speisekarte dort gibt es eine Seite mit bolivianischen Spezialit\u00e4ten. Evangelina bekommt ein Rindfleischgericht, Pique a lo Macho<\/em>, ich bekomme Lamm, Brazuelo de Cordero<\/em>. Beide sind ein Gedicht und sehr sch\u00f6n angerichtet. Dazu gibt es Limonade und einen leckeren Maracuja-Saft.<\/p>\n\n\n\n Beim Mittagessen stellt sich heraus, dass Evangelina, die sich in der Schule mit utopischen Modellen besch\u00e4ftigt hat, auch Robert Owen kennt, der sonst au\u00dferhalb von England kaum bekannt ist. Wir sind uns einig: ein tolles Projekt, obwohl es am Ende scheiterte. <\/p>\n\n\n\n Der Eigent\u00fcmer des Lokals, der uns bedient, macht sich bei mir unbeliebt, als er zum Abschied sagt, er habe sofort an meinem Akzent gemerkt, dass ich Deutscher sei.<\/p>\n\n\n\n Wir beschlie\u00dfen, ins Museo de Arte Moderno<\/em> zu gehen, in erster Linie deshalb, weil der Anstieg nicht so extrem ist wie zu den Museen der